走進馬耳他（4）、莫斯塔圓頂教堂與寂靜之城

臣臨天下

4月26日下午，晴。正午的馬耳他驕陽毫不留情。從馬薩什洛克海港乘巴士顛簸了約三十分鐘，車窗外的風景從海港的湛藍漸漸過渡為內(nèi)陸的米黃，那是馬耳他石灰?guī)r特有的顏色，古樸，溫熱，像是被太陽烤了幾千年的面包皮。下午一點整，我們踏上了馬耳他中部小鎮(zhèn)莫斯塔（Mosta）的石板路。 還沒走到廣場，那個圓頂就已經(jīng)出現(xiàn)了。它突兀地從低矮的民居屋脊間升起，像是有人把一座小山倒扣在了小鎮(zhèn)中央。四月的陽光正烈，穹頂?shù)氖規(guī)r外壁被曬得發(fā)白，在藍天下泛著一種近乎炫目的光。我站在街口愣了片刻，沒想到它竟然這么大。 這就是聞名遐邇的莫斯塔圓頂教堂（Mosta Rotunda），正式名稱為圣母瑪利亞升天圣殿（Basilica of the Assumption of Our Lady），是島上最具標志性的建筑之一。最令人嘆為觀止的特征是那座巨大的無支撐穹頂，直徑約37.2米，是世界上第三大無支撐圓頂，僅次于羅馬萬神殿和佛羅倫薩圣母百花大教堂。 作者在莫斯塔圓頂教堂前 莫斯塔圓頂教堂由建筑師喬治·格羅吉（Giorgio Grognet de Vassé），當時他參考了羅馬萬神殿的設計。建造時間為1833年至1860年，歷時27年。教堂完全由當?shù)鼐用窬栀Y和義務勞動建造而成，充分體現(xiàn)了馬耳他人民的虔誠信仰。 正午陽光光線充足、天空湛藍，將這座教堂的宏偉、古樸與細膩展現(xiàn)得淋漓盡致。真是難得的好天氣！正面全景氣勢磅礴，馬耳他蜜黃色石灰?guī)r砌成的外墻在晴空下熠熠發(fā)光，正門上方的三角形山花刻有拉丁銘文意為：“獻給升入星辰的圣母”，兩側對稱聳立的鐘樓各設有圓形時鐘，巨大的穹頂從建筑正中拱起，壓倒一切。寬闊臺階前的廣場以傳統(tǒng)馬耳他石板鋪就。 走進廣場，正面的教堂全貌才完整地鋪展開來：兩側對稱的鐘樓，寬闊的臺階，以及正中那扇高大的木門，一切都被那個碩大的圓頂統(tǒng)攝著。廣場上幾只鴿子在石板間踱步，生活的氣息與神圣的建筑奇異地融合在一起，毫無違和。 從側角望去，前景是一座古典石雕噴泉，水花輕濺；廣場燈柱上懸掛著多盞圓形白色燈球，造型典雅。教堂外墻上的圣母抱嬰銅像清晰可見，黑色銅質(zhì)與蜜黃石壁形成強烈對比。 側面仰拍的廊柱令人震撼，一排科林斯式（Corinthian）巨柱沿弧形排列，柱頭雕刻繁復的卷葉紋飾，柱身由整塊石灰?guī)r鑿成，歷經(jīng)歲月已現(xiàn)斑駁的褐黃色包漿。午后陽光斜射，廊柱在地面投下濃重的長影，明暗對比極為戲劇化。 下午一點的陽光從正面直射過來，教堂的正立面投下深淺不一的陰影，柱廊的線條顯得格外立體。我在臺階下站了好一會兒，仰頭打量這座已有近兩百年歷史的建筑，心里涌起一種難以言說的敬意。 柱廊間嵌有多尊圣徒雕像，安置于精美的石龕之中。圣馬太雕塑的身旁站立一位小天使，底座雕刻精細。圣腓力雕像則手持一個巨大的十字架，衣袍線條流暢。我們在柱廊間和圣徒雕像前留影，人與建筑的尺度對比，直觀呈現(xiàn)出廊柱的驚人高度。 推開厚重的木門，一股涼意撲面而來。眼睛花了兩三秒才從強烈的室外日光中調(diào)適過來。然后，我看見了穹頂。 在頭頂上方，遠遠地高懸著一個直徑三十七米的巨大圓蓋，它將整個空間籠罩其中。穹頂內(nèi)壁以深藍和金色為底，繪滿了精細的花紋與宗教圖案。 陽光從高處的圓窗斜斜透入，在穹頂?shù)那嫔闲纬蓭椎缆涞墓鈺灒麄€空間因此顯得既宏大又溫柔。穹頂有一處模糊的區(qū)塊，是1942年4月9日德軍飛機炸彈穿透教堂穹頂?shù)牡胤?。我抬頭看了很久，脖子開始酸了，也不舍得低下頭來。 此時教堂內(nèi)游客不多，午后的彌撒剛剛結束不久，偶爾有幾位本地人還坐在長椅上默默祈禱。四周的側廊里擺放著幾座圣徒雕像，燭火在祭臺旁輕輕搖曳，蠟燭的氣息混合著古老石頭特有的涼意，讓人不由自主地放慢腳步，壓低聲音。 整個教堂內(nèi)部空間以粉藍色為主墻色，搭配大量鎏金裝飾與白色科林斯柱，色調(diào)典雅而不失富麗，與外部的蜜黃石壁形成鮮明反差，進入教堂中，就仿佛換了一個世界。 莫斯塔圓頂教堂內(nèi)部同樣富麗堂皇，穹頂內(nèi)壁繪有精美的濕壁畫與鑲嵌裝飾。以藍色、金色為主調(diào)，典雅莊重，側廊設有多座精美別致的祭壇。莫斯塔圓頂教堂不僅是馬耳他建筑藝術的巔峰之作，更承載著這個島國人民深厚的信仰與歷史記憶，是到訪馬耳他不可錯過的必游之地。 穹頂是整個空間最震撼的存在。每一個側廊都有一個穹頂，從內(nèi)部仰望，穹頂內(nèi)壁以白色和金色構成規(guī)則的方格藻井，每格中央嵌有金色玫瑰花飾，層層向上收攏，直至頂端的圓形天窗透入自然光。穹頂基部一圈刻有拉丁銘文，氣勢恢宏。 下圖我們可以清晰看到穹頂與半圓拱的交匯，三套藻井圖案相互呼應，幾何之美令人嘆服。 主祭臺位于教堂正前方，正上方是一幅巨大的半圓形濕壁畫，描繪圣母升天與眾天使的場景，色彩濃烈。祭臺本身以金銀兩色裝飾，陳列著高大的燭臺與鮮花，莊嚴肅穆。祭臺背后的拱形壁龕以深藍色為底，更襯托出中央圣像的光輝。 教堂的主祭臺 教堂后方入口上方設有一架宏大的管風琴，數(shù)十根黑色金屬琴管整齊排列于白色柱廊之間，氣勢壯觀。管風琴下方的銘文寫道：“用響亮的鈸贊美主”，與樂器相互呼應，意境深遠，兩側壁龕內(nèi)各有一尊鍍金圣像。 教堂的風管琴 側禮拜堂立著一尊彩繪木雕圣像，圣約瑟夫抱幼年耶穌，穹頂下方的拱形壁龕中，袍服以金色貼箔裝飾，色彩華麗，背后是層疊的藻井拱頂，極具縱深感。 這處側禮拜堂，白色槽紋柱之間設有一座大理石與瑪瑙拼嵌的祭臺，臺上陳列著一幅宗教油畫，描繪圣母與眾圣徒，畫框以金色雕刻裝飾，精細華美。 前景是一座深色木制講道臺，旋轉(zhuǎn)樓梯蜿蜒而上，古樸厚重，與四周金碧輝煌的裝飾形成有趣的材質(zhì)對比。中廳兩側排列著整齊的木質(zhì)長椅，地面鋪設大理石拼花，透視感極強，將視線自然引向遠處的主祭臺。 我在教堂右側的一處陳列角停下了腳步。一枚啞彈的復制品就擺在那里，靜靜的，看上去普通得出奇，灰綠色的金屬外殼，橢圓形的彈體，如果不是旁邊那塊說明牌，很難想象它曾經(jīng)是一件死亡的器具。 1942年4月9日，二戰(zhàn)最慘烈的歲月。德軍轟炸機飛越莫斯塔上空，一枚500磅重的炸彈穿透了穹頂，轟然墜入教堂（穹頂手指區(qū)域）。彼時，約三百名居民正在此處參加彌撒。炸彈在人群中滾動，撞上了祭臺旁的石墻，然后，居然什么都沒發(fā)生。 最廣為傳頌的是二戰(zhàn)時代奇跡，也被稱為“莫斯塔奇跡”。故事發(fā)生在1942年4月9日。二戰(zhàn)期間，德軍轟炸機投下的一枚500磅重的炸彈穿透了穹頂，落入教堂的正中央。當時教堂內(nèi)正在舉行彌撒，聚集了約300名信徒的教堂內(nèi)部。然而，炸彈居然沒有爆炸。這一事件被馬耳他人視為真正的神跡，至今教堂內(nèi)仍陳列著那枚炸彈的復制品供游客瞻仰，真實的彈孔痕跡依稀可見于穹頂之上。 炸彈沒有爆炸，三百條生命，就這樣在一枚啞彈的沉默里得以留存。馬耳他人稱之為“莫斯塔奇跡”，并將這一天永遠銘記在這座教堂的歷史里。 當時被炸彈擊穿穹頂彈洞 當年投放炸彈的德軍飛行員 我站在復制品前，沉默了很久。穹頂上方依然可見當年彈孔留下的痕跡，那是一個讓人心悸的圓洞，如今被修繕遮掩，卻仍像一個無聲的見證。信仰是什么？也許就是在最深的絕望里，依然相信某種不可解釋的力量。 再度走出教堂，已是下午兩點多。廣場上的陽光比進去時更猛烈了一些，我在教堂旁一家名為DOME HALL的咖啡店坐下，買了一瓶冰涼的礦泉水慢慢地喝著。身旁的鴿子完全不怕人，大搖大擺地走來走去。 導游為我們每人買了一份本地的名吃“帕斯蒂齊”（Pastizzi）。這是一種當?shù)靥赜械乃制c心，捧在手中香氣撲鼻，讓人頓時覺得饑腸轆轆。 最后一次回望那個穹頂。它依舊穩(wěn)穩(wěn)地立在那里，歷經(jīng)近兩百年的風雨，歷經(jīng)戰(zhàn)爭與炮火，歷經(jīng)無數(shù)個這樣平凡的午后。它見證過三百個人在啞彈的陰影下顫抖，也見證過無數(shù)嬰兒在這里受洗，見證過婚禮與葬禮，見證過虔誠與眼淚。此刻，它只是沉默地接受著四月下午的陽光，一如既往。有些建筑，去了才知道，它不只是建筑。 總體而言，莫斯塔圓頂教堂內(nèi)部是新古典主義與巴洛克風格的完美融合，宏大的空間尺度、精密的幾何藻井、溫柔的藍金色調(diào)，共同營造出一種既莊嚴神圣又溫暖動人的氛圍。 從莫斯塔鎮(zhèn)乘車一路西行，不過四十分鐘，馬耳他島的內(nèi)陸丘陵便將那片濃烈的地中海藍色悄悄遮住了。窗外的景色變得單純，矮矮的石頭墻，干澀的赭紅土地，偶爾一株孤零零的仙人掌。我?guī)缀蹰_始覺得這不過是又一段普通的過渡旅途，直到汽車在山頂停穩(wěn)，我抬起頭，看見了姆迪納古城。 姆迪納古城墻 姆迪納（Mdina）是馬耳他島中部的一座中世紀古城，建于一座俯瞰全島的山丘之上，因長期人口稀少、街巷寧靜，被稱為 “寂靜之城”（The Silent City）。姆迪納市區(qū)面積極小，城內(nèi)常住居民僅約 300人，是歐洲人口最少的古城之一。全城禁止普通車輛通行，只有居民和緊急車輛可以進入，漫步其中格外幽靜。巴洛克與諾曼風格建筑交融，黃色石灰?guī)r建筑在陽光下散發(fā)出金色光芒。城墻與瞭望臺可俯瞰馬耳他全島乃至地中海，景色壯闊。 遠古時代的飲馬槽 早在腓尼基時代（約公元前700年），這里就已有人定居，是馬耳他最古老的聚落之一。羅馬時代此城成為馬耳他的首都，稱為“Melite”。在阿拉伯統(tǒng)治時期（9–11世紀），阿拉伯人修建了城墻，并將城市命名為“姆迪納”（Mdina），同時在城外興建了郊區(qū)拉巴特（Rabat）。到了諾曼時代至中世紀，城市不斷擴建，成為馬耳他貴族階層的聚居地。圣約翰騎士團時代（16世紀），騎士團將首都遷往瓦萊塔后，姆迪納逐漸退出政治舞臺，歸于寧靜。 姆迪納古城就那樣突兀地矗立在視野里，沒有任何鋪墊與預告。一座完整的中世紀古城，以蜂蜜色的石灰?guī)r壘成，在四月下午的陽光下發(fā)出近乎熾烈的金光。姆迪納大門（Mdina Gate）建于1724年，是進入古城的標志性入口。 姆迪納大門 姆迪納城墻厚實，輪廓硬朗，卻又因石料本身的暖色而顯出一種難以言說的溫柔。我在腦海中迅速搜索著適合的詞匯，最終放棄了，有些視覺沖擊，是語言先于意義便已失語的。 姆迪納，阿拉伯語意為“有城墻的城市”，歷史可追溯至三千年前的腓尼基人定居時代，曾是馬耳他島的首都長達數(shù)百年，至今城內(nèi)常住人口僅約三百人。 走過護城河旁的坡道，穿過諾曼風格的主城門，一切聲音忽然變了質(zhì)地。門洞的拱頂將外頭的游人嘈雜一刀切斷，只剩下自己的腳步聲，回響在兩側高達數(shù)米的石墻之間，清晰得有些令人局促。此刻我才明白“沉默之城”（The Silent City）這個稱呼并非詩意的夸張，而是一種物理上的事實。 騎士宮殿（Palazzo Falson）是保存完好的中世紀貴族宅邸，現(xiàn)為博物館。里面展示有關姆迪納發(fā)展演變海量的歷史資料，很可惜，我們時間有限，無法入內(nèi)參觀了。 騎士宮殿（Palazzo Falson） 地牢博物館（Mdina Dungeon）是姆迪納古城的另一個看點，博物館以蠟像還原中世紀的刑罰歷史，頗為震撼。我在博物館前的古代刑具上過了一把“姆迪納囚犯”的癮。 地牢博物館（Mdina Dungeon） 四月下午的陽光從石巷的縫隙斜斜透入，在地面留下鋒利的光影邊界。在姆迪納古城內(nèi)，每一條巷子，都是死路或驚喜。 姆迪納的街道布局并無章法可循，迂回、封閉、充滿偶然性。我們幾乎立刻就迷失了方向，而這恰恰成為這個午后最愉快的事情之一。 巷子有時寬得可以并行兩人，有時又窄到必須側身，頭頂?shù)氖斑B接著兩側的建筑，筑成一個個短暫的隧道，穿過去，又是另一番光線與空氣。 貴族宅邸的大門幾乎清一色是木質(zhì)的深棕色，銅制的門環(huán)銹跡斑斑，門楣上方刻著家族的盾形紋章，有騎士，有鷹，有十字，每一扇門后面都是至少數(shù)百年的家族歷史。窗臺上擺著盛開的天竺葵，紅的、粉的，隨意但恰到好處地為這座古城點上幾筆鮮活的顏色。 在這里，每一座深宅大院都有具有獨特的建筑風格和厚重的歷史底蘊。當我走過每座古宅的門面，就像在閱讀一部姆迪納古城的興衰史，受益匪淺。 姆迪納至今仍有居民居住，生活其中的家族許多可追溯至中世紀，他們的祖先曾是騎士團時代的馬耳他貴族。旅游指南中一再強調(diào)，拜訪時游客要保持安靜，這不只是景區(qū)規(guī)則，也是對仍在此生活之人的尊重。 在姆迪納漫步，最令人流連的細節(jié)之一，便是那一扇扇古老大門上的叩門環(huán)。深灰色的厚重木門上，兩只叩門環(huán)以天使或神獸為造型，歷經(jīng)歲月氧化，呈現(xiàn)出深沉的銅綠色。繁復的鐵藝拱形門楣如同蕾絲般層疊展開，襯托出門環(huán)的莊重與神秘。輕輕觸碰它，指尖仿佛觸到了幾百年前某位騎士的體溫。 薄荷綠的雙開木門配上手握圓球造型的金色叩門環(huán)，是整條街巷里最明媚的一抹色彩。門楣上白色石雕如孔雀尾羽般展開，金色門環(huán)在陽光下熠熠生輝，既古典又不失俏皮，像一只優(yōu)雅的手，正在向你發(fā)出進入的邀請。 酒紅色大門上，一對獅首叩門環(huán)最為攝人心魄。銅綠色的獅子面孔神情肅穆，鬃毛根根畢現(xiàn)，口銜圓環(huán)，威嚴而沉默。蜂蜜色石墻與暗紅色木門的撞色，更烘托出一種歷史深處才有的莊嚴氣質(zhì)。這些叩門環(huán)，不只是開門的工具，更是這座千年古城留給世人的無聲名片，每一個造型，都藏著一個關于信仰、權貴與美學的故事。 金色的陽光劈開千年石墻，將姆迪納的小巷切割成光與影的兩個世界。我們就走在這道光里，手牽著手，腳步聲輕輕叩響古老的石板路，那聲音仿佛能穿透歲月，驚醒某個沉睡了幾個世紀的故事。 兩側的蜂蜜色石墻高聳而沉默，像兩位看盡滄桑的老人，默默注視著走過的每一對旅人。 巷子深處，一棵樹探出墻頭，在湛藍的天空里輕輕搖曳。那一點綠，像是古城為我們留下的一個溫柔的眼神。這里沒有車聲，沒有喧囂。只有我們的呼吸，和彼此的體溫。 世界那么大，我們走了那么遠，最后發(fā)現(xiàn)，最好的風景不過如此；你在身邊，陽光正好，腳下是有三千年歷史的土地，頭頂是同一片永恒的藍天。姆迪納果然是”寂靜之城”。但此刻，心里卻無比熱鬧。 走出這條街巷，又進入另一條，如此循環(huán)往復地走著。復古馬車擦身而過，馬蹄的噠噠聲，和人行腳步的沙沙聲，合奏出一曲輕快優(yōu)美的旅游進行曲。 不知走了多少條石板小巷，轉(zhuǎn)過一個彎，它就這樣猝不及防地出現(xiàn)在眼前。在一個小廣場的盡頭，矗立一座莊嚴的建筑，那就是城中心的圣保羅主教座堂（St. Paul’s Cathedral）。 姆迪納圣保羅大教堂據(jù)說建于圣保羅登陸馬耳他的地點附近。這座建于1697年的巴洛克式教堂以一座羅馬式建筑的廢墟為基礎重建而成。 沒有任何鋪墊，沒有任何預警。巴洛克風格的米白色立面在正午的陽光里幾乎要發(fā)光，雙塔高聳入那片不可思議的地中海藍天，莊嚴得讓人下意識地放輕了腳步，甚至屏住了呼吸。 據(jù)說最初那座建筑可追溯至圣保羅本人在馬耳他傳教的時代。走進教堂的瞬間，眼睛需要幾秒鐘才能適應內(nèi)部的昏暗，而當輪廓逐漸清晰，大理石鋪就的地面、穹頂?shù)慕鹕b飾、壁畫上的圣徒們，便一齊映入眼簾。 廣場很小，小得像是專門為安靜而設計的。零星幾個游人來了又去，鴿子在石縫間踱步，對這一切毫不在意。我在教堂對面的石階上坐下來，什么也不做，只是看著它。 據(jù)說公元60年，圣保羅在前往羅馬途中遭遇海難，漂流至此。就是在這片土地上，他停留下來，講道，播下了信仰的種子。兩千年后，這座教堂建在了原處，成為那段故事最沉默也最忠誠的見證。 我站在教堂前，久久沒有動身身。不是出于虔誠，而是因為那種氛圍，沉、靜、重。令人不由自主地想停留。教堂廣場上游人如織，但沒有人說話，也沒有人需要說話。外頭的陽光被厚厚的石壁過濾成一種漫散的微光，落在每個人的臉上，都像是某種溫和的恩典。 我百思不得其解，一塊塊普通的石頭，是怎樣被時間和信念雕刻成永恒的。風從城墻那邊吹來，帶著一絲草木的氣息。陽光把我的影子拉得很長，斜斜地鋪在廣場的古老石板上，與那些被磨得光滑的紋路融在一起。那一刻忽然覺得，旅行最好的時刻，不是抵達某個地方，而是在某個地方，突然變得很安靜。 下午最后的光線里，我走上了朝北的城墻觀景臺。馬耳他的地勢在這里陡然清晰，整座島就像一塊攤在地中海里的淺碟，幾乎沒有山嶺，目之所及皆是低矮的丘陵與散落其間的小鎮(zhèn)，石頭砌成的房子密密地挨著，遠處是瓦萊塔的海灣輪廓，再遠處，是毫無遮擋的藍色地平線。 我們漫步于城墻步道，站在城墻邊，可欣賞午后陽光灑滿全島的壯麗景色。姆迪納曾是美劇《權力的游戲》第一季中“君臨城”（King’s Landing）部分場景的取景地，獨特的中世紀風貌令全球觀眾印象深刻。姆迪納是一座凝固了三千年歷史的古城，漫步其中，仿佛穿越時空，是到訪馬耳他絕不可錯過的體驗。 城墻觀景臺在下午三到五點之間光線最佳，此時的陽光角度低而暖，將整個姆迪納和遠處平原渲染成一片流動的琥珀色。 風從北邊吹來，帶著咸味，帶著溫度，帶著四月份地中海特有的那種略顯過剩的明媚。我身旁站著一對老夫妻，兩人手握著手，什么話也沒說，就那樣站著望。這幅畫面讓我想起很多事情，又覺得此刻最好什么也不想，只是跟這座兩千年的古城一起，沐浴在這個晴朗的、不會再重來的下午里。 午后四點左右，我們穿過城門，回到了喧囂的外部世界。我回頭望了一眼那扇諾曼拱門，它靜靜地立著，石色沉穩(wěn)，不為任何人的來去而動容。在它身后，沉默之城繼續(xù)沉默著，一如過去兩千年的每一個下午。 我在旅行中向來警惕過度抒情，但姆迪納讓我難以維持這份矜持。它不是那種以壯觀取勝的地方，沒有驚天動地的視覺奇觀，沒有讓人流連的博物館，甚至幾乎沒有任何現(xiàn)代意義上的“娛樂”。它只是靜靜地存在著，用兩千年積累下來的重量，把每一個走進來的人都壓得安靜下來，然后，悄悄地，教會你如何在一個普通的晴天下午，感知時間本來的厚度。

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走進馬耳他（4）、莫斯塔圓頂教堂與寂靜之城

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走進馬耳他（4）、莫斯塔圓頂教堂與寂靜之城