<p class="ql-block"> 次日清晨，辭別皮恩扎與奧爾恰谷的托斯卡納原野，我們驅(qū)車一路向著翁布里亞大區(qū)行進。作為意大利全境唯一的內(nèi)陸大區(qū)，滿目褪去先前暖黃色麥田，換作層層疊疊的濃綠山林，行至谷地間，遠遠便望見阿西西整座城池依山盤踞在山巔之上，石砌樓宇順著山脊連綿鋪開，鐘樓在云天與綠野之間格外醒目，正是首幅遠景畫面里，嵌在橄欖林與平原盡頭的山城模樣。</p> <p class="ql-block"> 阿西西，最早是翁布里亞群山間一座中世紀邊防要塞小城，依托山脊高地修建城郭，原本只是一處扼守谷地的防御聚落。1182 年圣人圣方濟各誕生于此，出身富商家庭的他歷經(jīng)人生變故后舍棄全部家財，潛心苦修、接濟貧苦，1209 年創(chuàng)立影響全歐洲的方濟各會，1226 年離世后歸葬家鄉(xiāng)。此后世界各地朝圣者絡繹不絕奔赴此地，小城依托宗教底蘊慢慢從邊塞古堡蛻變?yōu)樘熘鹘讨コ恰{借保存完好的中世紀老城格局與珍貴的宗教古建筑群，整座城市在 2000 年被聯(lián)合國教科文組織列入世界文化遺產(chǎn)名錄。</p><p class="ql-block"> 抵達小城后遵照當?shù)叵扌幸?guī)則，將車輛停靠在老城外圍停車場，依托市政修建的上山自動扶梯緩步升入老城高地，省去攀爬陡坡的費力。</p> <p class="ql-block"> 踏入老城街巷，整座小城依托狹長山脊修建，地勢起伏錯落，隨處可見由石塊與紅磚鋪就的階梯坡道，窄巷在米白與淺粉色石墻間曲折延伸，房屋順著山勢高低錯落排布。</p> <p class="ql-block"> 漫步途中偶遇老城殘存的中世紀石砌城門，殘破塔樓立在街巷入口，石縫草木叢生，往來游人穿門而過，千年古城的厚重煙火撲面而來。</p> <p class="ql-block"> 沿著老城石階緩步前行，行至教堂前的坡地草坪，圣方濟各大教堂完整映入視野。通體由淺白石材砌筑，左側聳立方正高聳的羅馬式鐘樓，主立面碩大的鏤空玫瑰石雕花精致繁復，整棟建筑層高出眾，卻區(qū)別于傳統(tǒng)縱向收束的哥特教堂，從外立面輪廓就能直觀看出它獨特的雙層結構：中間樓板將建筑分隔為上下兩座獨立圣堂，也就是下教堂與上教堂，依山勢錯落修建的設計，完美適配阿西西的山地地形。</p> <p class="ql-block"> 一尊低頭凝神的青銅騎馬塑像靜靜佇立在草地廣場上，這是紀念中世紀守護這座城池的騎士雕像，肅穆的神態(tài)與身后古老石垣相融，提前鋪墊出圣城厚重的歷史氛圍。</p> <p class="ql-block"> 從騎馬雕像所在的平緩草坡向左，順著一條下坡路即可走到大教堂的主入口。</p> <p class="ql-block"> 拱門前，多層疊落的尖拱門框搭配粉白相間的拼花石材，雕花立柱與拱頂紋飾細膩考究，不少朝圣游客排隊等候入內(nèi)參觀。</p> <p class="ql-block"> 門洞側邊的木桌格外暖心，標牌上意大利文寫著：Porta a casa tua la voce di San Francesco，Lascia il tuo indirizzo，意為把寫給圣方濟各的祈愿留存于此，樸素的儀式感讓朝圣的溫情落地。</p> <p class="ql-block"> 遺憾的是教堂內(nèi)部全程禁止拍攝，只能靠見聞留存殿堂樣貌。參觀途中不時遇見方濟各會修士，一身粗布長袍、麻繩束腰，裝束極簡清貧，和別處華麗教堂的神職人員裝束反差明顯。</p><p class="ql-block"> 下層圣堂整體是厚重羅曼形制，整座空間偏低矮、拱廊敦實，整體光線偏幽暗沉靜，沒有大開高窗，大部分區(qū)域氛圍內(nèi)斂肅穆。唯獨祭壇正上方的十字交叉穹頂是整座下教堂的視覺精華（↓網(wǎng)圖），也是我印象里最驚艷之處：喬托及其弟子在此繪制天頂壁畫，深藍底色鋪滿天穹，點綴細碎金紋，四塊拱面分別繪《圣方濟各榮升天國》與清貧、貞潔、順從三大美德寓言畫，沒有繁復雕花橫梁，靠壁畫營造出空靈神圣的氛圍感，也是全堂信仰核心所在。</p> <p class="ql-block"> 順著內(nèi)部階梯登上上層圣堂，空間瞬間豁然開朗，是典型早期意大利哥特樣式，整體高挑敞闊、層高充裕，大面積采光窗引入自然光。整圈墻面與拱頂鋪滿喬托領銜創(chuàng)作的全套《圣方濟各生平》連環(huán)壁畫（↓網(wǎng)圖），28 幅畫面連貫完整，完整記敘圣人從出世、棄財、布道直至蒙圣痕離世的一生。1997 年大地震重創(chuàng)上下兩座教堂，數(shù)萬壁畫碎片散落，意大利文物專家耗時數(shù)年逐一拼修復原，才讓這批西方繪畫里程碑作品得以完整留存，中世紀繪畫與信仰的厚重撲面而來。</p> <p class="ql-block"> 參觀完室內(nèi)殿堂，我們轉入修道院內(nèi)部庭院，雙層拱廊圍成方正院落，紅白條紋拱券環(huán)抱著中央古井，靜謐清幽。</p> <p class="ql-block"> 站在院中回望教堂后側，渾圓厚重的半圓形后殿拔地而起，厚實石墻與狹長高窗錯落排布，從背面徹底看清建筑師借天然山體分層造雙堂的巧思，上下教堂依托地勢咬合銜接，和整座山城渾然共生。</p> <p class="ql-block"> 參觀完圣方濟各大教堂，我們繼續(xù)穿梭在阿西西老城的巷弄之間。兩側粗琢毛石壘起的老樓層層依偎，兩道石墻之間架起古樸拱券，順著石階向下望去，翁布里亞平原在云天之下鋪展成片翠色。街角露天餐座靜靜靠著石墻，老城閑散安逸的煙火氣撲面而來。</p> <p class="ql-block"> 拐入錯落的小路口，轉角石砌小樓圍出街邊咖啡館，花箱綴滿繽紛花草，本地人與游客閑散落座，時光仿佛在山城街巷里緩緩放緩。</p> <p class="ql-block"> 一路閑逛來到阿西西老城核心人民廣場。廣場上最醒目的建筑是密涅瓦神廟（圣母瑪利亞天使教堂），原本是古羅馬時期供奉密涅瓦的異教神殿（始建于公元1世紀），13世紀被改造為天主教堂，也是阿西西老城除圣方濟各大教堂外另一地標。</p> <p class="ql-block"> 六根高大科林斯石柱完整保留古羅馬形制，一旁高聳的中世紀石砌鐘樓棱角厚重，古羅馬遺構與中世紀山城建筑奇妙相融。</p> <p class="ql-block"> 走入神殿改造后的教堂內(nèi)部，瞬間一改外立面的古樸厚重，滿墻鎏金浮雕與穹頂彩繪是精致的巴洛克風格，天使雕塑環(huán)繞祭壇，藍調(diào)云天壁畫鋪滿拱頂，古羅馬石質(zhì)外殼包裹著華美繁復的后世內(nèi)飾，古今建筑藝術的反差格外驚艷。</p> <p class="ql-block"> 廣場一端是老城標志性石砌噴泉，層層石壇搭配石獅浮雕，不少游人閑坐噴泉石階歇腳，四周錯落排布中世紀石宅，連片老屋圍合出開闊的老城中心。</p> <p class="ql-block"> 順著老城石路繼續(xù)閑逛，穿過古樸厚重的中世紀石砌拱廊門洞，沿街小店錯落排布，各色手作與特色零食鋪子裝點街巷，游人三三兩兩駐足閑逛。</p> <p class="ql-block"> 行至開闊街邊，一座粉白與淺紅條紋石材砌筑的教堂映入眼簾，這是圣基亞拉教堂（Santa Chiara），圣基亞拉是和圣方濟各同期、一同創(chuàng)立方濟各女修會的圣女，也是阿西西本地和圣人齊名的重要人物，教堂便是為安葬她而修建。</p><p class="ql-block"> 教堂外立面簡潔素雅，巨型圓形石雕玫瑰窗是立面視覺核心，街邊露天咖啡座、老式旋轉木馬襯著古建，市井煙火與宗教建筑相融。</p> <p class="ql-block"> 步入堂內(nèi)，哥特式尖拱骨架穹頂完整留存，拱面布滿中世紀留存的濕壁畫，彩繪長窗濾進柔和天光。</p> <p class="ql-block"> 墻面殘存的壁畫雖歷經(jīng)歲月剝落、邊角殘缺，依舊能看清宗教敘事畫面，完整保留著中世紀繪畫的古樸氣韻。</p> <p class="ql-block"> 教堂地下還設有精致的大理石拱廊墓室，藍底綴金星的穹頂華貴雅致，這里便是圣女圣基亞拉的陵寢地宮，也是整座教堂的靈魂所在，不少朝圣者專程到此駐足祈福?？上?，空間狹小、游客穿梭，我慌慌張張地也沒拍清楚。</p> <p class="ql-block"> 逛完圣基亞拉教堂,阿西西老城的行程便走到尾聲。站在出城的坡道邊回望整座山城，成片淺黃石砌屋舍順著橄欖遍布的山坡層層鋪疊，錯落的鐘樓與穹頂在層疊陰云下靜靜佇立，遠處圣方濟各大教堂的鐘樓隱約藏在林木樓宇之間，翁布里亞開闊平原在群山盡頭向遠方延展，一整天穿梭街巷、尋訪古建的畫面，盡數(shù)收進這幅山城遠景里。</p> <p class="ql-block"> 告別依山而立的千年圣城，我們驅(qū)車去往阿西西城郊落腳，住進一棟別致的兩層石砌小樓民宿。整棟小屋空間緊湊精巧，戶型拆分在三層空間里：入戶右側是一個樓梯，拾級向上便是婆婆居住的樓上臥房；進門左側打通為一體，客廳、餐廚共處一樓平地；客廳正中設有向下的鐵藝樓梯，步入半地下一層，這里藏著另一間臥室，還配套衛(wèi)浴與洗衣區(qū)。小小的兩室居所錯落分布于上、中、地下三層，老石屋獨有的拱壁木梁縈繞著鄉(xiāng)間暖意，在山城清幽的晚風里安頓休憩，養(yǎng)足精神準備次日啟程去往烏爾比諾。</p> <p class="ql-block">【阿西西番外：一趟旅程看懂天主教三大經(jīng)典修會】</p><p class="ql-block">1、本篤會｜深山隱修、耕讀自給（老牌隱修派系代表）</p><p class="ql-block"> 公元 529 年創(chuàng)立，是西方天主教最早制度化修會，修士遠離鬧市、長居深山修道院，恪守「祈禱與勞作」，依靠院內(nèi)農(nóng)田、釀酒、手作實現(xiàn)自給自足，修道院建筑大多厚重質(zhì)樸，極少浮夸鎏金裝飾。</p><p class="ql-block"> 同派系同類：熙篤會、加爾都西會，都是堅守山林隱修路線。熙篤會是本篤會嚴苛分支，以釀造修道院名酒聞名；加爾都西修行最為孤僻，修士獨居小院、常年靜默苦修，歐洲深山小眾修道院多出自這兩個派系。</p><p class="ql-block">2、方濟各會｜市井托缽、體恤貧民（中世紀托缽修會代表）</p><p class="ql-block"> 1209 年圣方濟各在阿西西創(chuàng)立，奉行極致清貧，修士粗布麻衣、麻繩束腰，不置私產(chǎn)，游走城鄉(xiāng)幫扶底層窮苦百姓，也是阿西西圣城誕生的根源，所屬教堂設計普遍簡約克制。</p><p class="ql-block"> 同派系同類：多明我會、加爾默羅會、奧斯定會，并稱為天主教四大托缽修會。多明我偏重神學講學、深耕知識圈層；加爾默羅（圣衣會）兼顧隱修與下鄉(xiāng)布道；奧斯定會介于隱修和游走傳教之間，馬丁路德早年便隸屬于奧斯定會。</p><p class="ql-block">3、耶穌會｜扎根都市、入世辦學（近代入世修會代表）</p><p class="ql-block"> 16 世紀宗教改革時期誕生，修士不入深山修道院，落腳各大城市辦學、興建醫(yī)院、遠赴海外傳教，擅長用華麗的巴洛克建筑與藝術感化信徒，羅馬大批穹頂繁復、內(nèi)飾奢華的教堂基本歸屬耶穌會。</p><p class="ql-block"> 同派系同類：遣使會、慈幼會，同樣是近代世俗化傳教修會，側重城市貧民教育與海外傳教工作。</p><p class="ql-block">【補充冷知識】：2025 年 4 月離世的教宗方濟各，出身耶穌會，并非方濟各會修士；他特意選用「方濟各」作為教宗名號，便是跨越修會的精神致敬，立志效仿圣方濟各心系貧苦、樸素務實的初心。</p> <p class="ql-block"> 次日清晨辭別阿西西，驅(qū)車一路向東，我們告別翁布里亞，駛入全新的馬爾凱大區(qū)。這片大區(qū)東側坐擁綿長海岸線，濱海漁港與山野古城錯落并存，而烏爾比諾偏安大區(qū)西北的群山腹地，雖身處臨海大區(qū)，整座城池卻深藏群山褶皺之中，是典型的內(nèi)陸山地古城。</p><p class="ql-block"> 坐落于群山褶皺之間的烏爾比諾，整座老城完整保留文藝復興時期城市格局，1998 年被列入世界文化遺產(chǎn)名錄。小城同樣是典型高山山城，整座老城盤踞在山脊頂端，城區(qū)范圍不大，為保護古建全域?qū)嵤C動車限行。我們提前預定的酒店就在老城限行區(qū)域的邊緣，按照當?shù)匾?guī)定，出發(fā)前提前報備車牌號碼，才獲準短暫駕車駛入老城范圍；在酒店門口卸下隨身行李后，便驅(qū)車下山，將車輛停放至山腳專屬公共停車場，后續(xù)搭乘上山便民電梯往返老城與停車場之間。</p><p class="ql-block"> 辦完入住手續(xù)已是正午時分，恰逢陰雨襲來，草草尋了街邊小店享用意式簡餐，伴著淅淅瀝瀝的綿綿小雨，開啟我們的烏爾比諾半日游覽。</p><p class="ql-block"> 午后首站，我們直奔老城深處 ——拉斐爾出生地（桑蒂之家/Casa di Raffaello），這位文藝復興巨匠降生的老宅，靜靜藏在老城街巷之間。</p><p class="ql-block"> 門口導覽地圖清晰標注烏爾比諾老城全域景點，整座小城的古跡分布一目了然。</p> <p class="ql-block"> 故居坐落于上坡石板路旁，赭紅色磚石外墻古樸厚重，大門與傾斜路面形成別致銳角，一旁還留有舊時低矮側門，是典型十五世紀烏爾比諾民居形制。</p> <p class="ql-block"> 眾所周知，拉斐爾是著名的文藝復興三杰之一，相較于達芬奇的博雜鉆研、米開朗基羅剛烈執(zhí)拗的性格，他性情溫潤謙和、待人寬厚，在藝術圈與宮廷之中口碑極佳，是三杰里人緣與藝術認可度雙高的藝術家。一個充滿宿命感的細節(jié)格外動人：拉斐爾生于耶穌受難日，公元1483年降生在這座老宅，恰巧在整整37年后的同一天（1520 年耶穌受難日）于羅馬離世，短暫一生卻撐起文藝復興古典繪畫的巔峰。他幼年在此生活至十一歲，早年啟蒙繪畫便是在這間小屋起步，故居也留存著他人生第一件存世原作 —— 一幅圣母子濕壁畫。</p> <p class="ql-block"> 邁步走入老宅內(nèi)部，老屋保留原生格局，高挑木構方格吊頂、紅陶拼花地磚、老式石砌壁爐盡數(shù)完好。</p> <p class="ql-block"> 展廳里陳列多版拉斐爾肖像藏品：青銅半身塑像神態(tài)溫潤沉靜、復刻油畫自畫像頭戴軟帽，還有燒制在裝飾瓷板上的肖像作品，從不同樣貌還原這位天才青年的模樣。</p> <p class="ql-block"> 各個展室分設仿古家具、文藝復興時期油畫與雕塑復刻品，展板圖文梳理宅邸沿革：1873 年這座私宅被拉斐爾美術學院收購，改造為紀念博物館，如今屋內(nèi)的陳設、畫作復刻，完整還原了拉斐爾童年生活環(huán)境與后世人們對他的追憶。</p> <p class="ql-block"> 辭別拉斐爾故居，伴著連綿細雨步行不遠，便來到烏爾比諾主教座堂（Duomo di Urbino），教堂緊挨著龐大的公爵宮建筑群，是老城核心地標。</p><p class="ql-block"> 外立面采用文藝復興規(guī)整古典形制，白色大理石立柱搭配三角山墻，臺階兩側立有圣人石雕，淺棕磚石主體與純白立面冷暖相融，陰雨天的石砌廣場更襯出古建肅穆端莊。</p> <p class="ql-block"> 走入堂內(nèi)，主殿整體素雅克制，唯獨深處的圣體小堂（Cappella SS. Sacramento）極盡華麗。整間小禮拜堂體量小巧，拱頂布滿繁復鍍金浮雕與連環(huán)圣經(jīng)油畫，大理石立柱環(huán)繞祭壇，巴洛克鎏金裝潢鋪滿穹頂與墻面，也是整座大教堂最驚艷的一隅。小堂門口設有投幣開燈提示牌，投入一歐元便可點亮全屋燈光，完整看清天頂畫作細節(jié)。</p> <p class="ql-block"> 走出大教堂，幾步之遙便抵達烏爾比諾的地標費德里科公爵宮（Palazzo Ducale），整座宮殿由十五世紀烏爾比諾明君費德里科?達?蒙特費爾特羅主持修建，是文藝復興時期王公府邸的標桿建筑，如今整座宮苑辟為馬爾凱國家藝術館以及考古博物館。這位烏爾比諾公爵早年比武負傷，鼻梁骨折變形、一只眼睛失明，佛羅倫薩的烏菲茲美術館所珍藏的《烏爾比諾公爵夫婦雙聯(lián)肖像》，便如實還原了他特殊的面部特征，故而令人印象深刻。</p> <p class="ql-block"> 步入宮門后，最先映入眼簾的是宮殿標志性雙層拱券內(nèi)庭院，一圈潔白大理石立柱層層環(huán)繞，檐口刻滿拉丁文銘文，規(guī)整的拱廊圍出方正天井，地面以石材拼出放射狀紋路，古典秩序感撲面而來，當年公爵在此舉辦宮廷宴會、接見各地學者與藝術家，拉斐爾年少時也常隨父親出入這座宮廷。</p> <p class="ql-block"> 順著回廊逐層走入各個展廳，館藏分門別類，琳瑯滿目。</p><p class="ql-block"> 早期木板圣像畫展區(qū)：數(shù)幅中世紀至文藝復興早期蛋彩木板畫最為古樸，黑衣圣母身披綴滿金星的斗篷懷抱圣嬰、黃金底色的耶穌受難木版畫，畫風保留哥特晚期特征，是馬爾凱本地中世紀繪畫遺存。</p> <p class="ql-block"> 馬約里卡彩瓷長廊：狹長拱頂展廳內(nèi)整排玻璃展柜，陳列海量文藝復興錫釉手繪陶瓷，巨型三柄把手彩繪洗手盆、繪有古典宴會故事的裝飾圓盤，器物畫面取材神話與古羅馬典故，色彩濃艷細膩，是當年公爵宮廷御用的日用珍寶。</p> <p class="ql-block"> 油畫陳列大廳：高挑拱頂廳堂保留原裝復古石雕壁爐，墻面掛滿文藝復興全盛期油畫。</p> <p class="ql-block"> 其中一幅拉斐爾早年繪制的貴婦肖像尤為珍貴，鎏金雕花畫框襯著細膩寫實的人像，是博物館鎮(zhèn)館藏品之一。</p> <p class="ql-block"> 還有威尼斯畫派大師提香的雙聯(lián)名作《最后的晚餐》與《基督復活》。提香筆下的晚餐場景少了達芬奇式的戲劇張力，多了威尼斯畫派特有的暖調(diào)光影與世俗氣息，桌角的小狗、門徒自然的動態(tài)，都讓神圣場景充滿生活溫度。</p> <p class="ql-block"> 其余廳堂還懸掛巨型中世紀羊毛掛毯，大幅織錦復刻圣經(jīng)與宮廷史詩場景，空間莊重雅致。</p> <p class="ql-block"> 整座公爵宮不只是富麗的貴族行宮，更是當年烏爾比諾文藝復興文化的匯聚之地，雨天慢悠悠穿行在一間間展廳，近距離觸摸從中世紀到文藝復興的藝術變遷，也終于讀懂，為何小小的山城烏爾比諾能孕育出拉斐爾這般曠世天才。</p><p class="ql-block"> 一整天伴著綿綿細雨走完烏爾比諾老城核心景點，當日行程就此圓滿收官。</p><p class="ql-block"> 翌日清晨雨過天晴，碧空澄澈透亮，我們驅(qū)車來到東郊山丘上的圣伯納迪諾教堂。</p> <p class="ql-block"> 這座十五世紀文藝復興紅磚小教堂體量小巧，部分建筑仍在修繕，堂內(nèi)陳設樸素簡約，令人意外的是，看似不起眼的簡樸小教堂，竟是烏爾比諾歷代公爵的安葬陵寢。</p> <p class="ql-block"> 教堂坐擁絕佳地勢，是全城眺望老城的最佳觀景位，立足院前放眼望去，整座盤踞山脊的烏爾比諾古城鋪陳眼前，連片石砌屋舍、公爵宮與教堂穹頂嵌在翠色山林間，中世紀山城風貌一覽無余。</p> <p class="ql-block"> 飽覽絕美山城全景后，我們辭別馬爾凱大區(qū)，驅(qū)車前往袖珍主權小國 —— 圣馬力諾。</p> <p class="ql-block">【番外｜文武兼?zhèn)涞奈乃噺团d伯樂 —— 烏爾比諾公爵費德里科三世】</p><p class="ql-block"> 提起烏爾比諾公爵，你切莫把他當成是依附帝王的普通貴族：1213年至1631年，烏爾比諾公國是坐落于意大利北部的獨立主權小國，這里的公爵，便是一國實際統(tǒng)治者。費德里科三世?達?蒙特費爾特羅（1422-1482）正是公國的掌權君主，也是烏菲茲美術館名作《烏爾比諾公爵夫婦雙聯(lián)肖像》的畫中原型。</p><p class="ql-block"> 費德里科三世以雇傭軍首領的身份常年征戰(zhàn)，靠著征戰(zhàn)所得積攢巨額財富，1454年著手修建公爵宮。1468年，他選定盧西亞諾?勞拉納擔任項目總負責人，在正式任命文書中寫下極具人文思想的一段話：“我認為值得尊敬和善待的人是那些具有天賦與做出重大貢獻的人，特別是那些一直為古人與今人高度評價的貢獻。建筑是一門需要科學和天賦的藝術，是我們崇尚和欣賞的藝術……。我經(jīng)過慎重考慮，打算建造一處與我們祖先崇高聲望與地位相配的美麗住宅，我挑選并任命盧西亞諾大師為工程的總指揮。我特別要求，我們的主事、為該工程撥款的財政員和負責物資供應的長官在付款以及提供物資時，必須不打折扣的按盧西亞諾大師的要求去做。我授予盧西亞諾大師全部權力和最高權威，所有我在場可以做的事，他也可以做。” 一紙文書堪比現(xiàn)代全權授權書，足見公爵對建筑、對匠人發(fā)自內(nèi)心的尊重。</p><p class="ql-block"> 一生戎馬尚武的費德里科三世，自身擁有深厚人文教養(yǎng)，而這類兼具財力與審美眼光的貴族，正是文藝復興蓬勃發(fā)展的關鍵基石。文藝復興能率先在意大利落地生根，正是因為這片土地誕生了美第奇（佛羅倫薩豪門）、蒙特費爾特羅（烏爾比諾公爵家族）這樣一批愿意出資扶持文藝的貴族贊助者。在烏爾比諾公國濃厚的人文氛圍滋養(yǎng)下，后世鼎鼎大名的建筑大師伯拉孟特、繪畫巨匠拉斐爾，都出生在這片土地，這座山城也成為文藝復興的人才搖籃。</p>