詩和遠(yuǎn)方5——風(fēng)光篇圣地之旅??Wy <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">下面是我回國后寫的一篇記述以色列????之行的游記（《美麗與憂傷——以色列朝圣之旅》）的開篇詞，放在這美篇的開頭，也權(quán)當(dāng)是本篇的開篇詞吧：<br />山林的氣息美酒般清爽<br />鐘聲和松柏的芳香在風(fēng)塵中彌蕩<br />沉睡的樹叢和石垣<br />還有那橫亙的城墻<br />把這孤獨的城市送入夢鄉(xiāng)<br />黃金之城，青銅之城<br />耶路撒冷，到處充滿光芒<br />我用我的琴聲<br />永遠(yuǎn)為你歌唱??????<br />——歌曲《金色的耶路撒冷》<br />（電影《辛德勒名單》片尾幸存的猶太人合唱的一首同名希伯來文歌曲）<br />這幾乎是一篇令人無從置喙、無處下筆的游記。我在親友們的熱情期盼和鼓勵下，還是拿起了這支沉甸甸的筆，記述我在圣城的觀感和走過的心路歷程。<br />不僅僅是由于人文背景的差異、文化底蘊的欠缺、宗教知識的匱乏；不僅僅是因為浮光掠影、蜻蜓點水的以色列之行，讓我無法深入的體會這里所充盈著和承載著的信仰和苦難；而是耶路撒冷這座古老的圣城被賦予了種種深刻的內(nèi)涵——歷史的、民族的、宗教的。當(dāng)我走進耶路撒冷，基督教堂的鐘聲、清真寺宣禮塔上阿訇的喚拜聲、猶太教徒的祈禱聲在耳邊此起彼伏，上帝耶和華、耶穌基督、真主安拉同在這里接受全世界幾十億教徒頂禮膜拜。而當(dāng)我手撫哭墻，臉貼哭墻時，禁不住熱淚盈眶，然后把心愿悄悄地寫在小紙條上，輕輕地放進哭墻的石縫里，那一刻，我更加深切地感受到這座飽經(jīng)劫難的城市是如此的牽動世人的心弦。</font></h3><h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><br /></font></h3><h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);"></font></h3><h3>圣城耶路撒冷全景圖</h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">圣城夜景</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">圣城夜色（耶路撒冷位于猶地亞山地河谷之中，正處地中海沿岸通向阿拉伯沙漠的要沖，這塊地中海邊上帝垂憐之地，生活著猶太人跟阿拉伯人，這是猶太教、基督教和伊斯蘭教共同的圣地，是數(shù)十億虔誠信徒朝圣的地方。她帶著洗盡鉛華的美麗和斜陽中的憂傷，靜靜地穿越了三千年的歷史塵埃。我，一個來自古老的東方國度，懷著虔誠的向往之心，前來朝圣的旅人，此刻，放下了世俗的偏見與凡塵的困擾，全身心投入這座屹立千年，閱盡人間煙火的圣城。我們一路風(fēng)塵樸樸，從約旦的邊境小鎮(zhèn)越過了約旦河谷，來到約旦河的西岸——圣地（Holy Land），也是上帝對猶太人的應(yīng)許之地（Promises Land）。歷經(jīng)4個多小時的長途車程，我們披一身旅途的風(fēng)塵和疲憊，滿懷對圣城的熱切期待，在一片茫茫夜色中，進入了以色列的國境。迎接我們的，是圣城之夜，一片燈火輝煌！當(dāng)穿行在圣城古老的城區(qū)，難免使人產(chǎn)生懷古之情，迷宮般的巷道總會把人帶回先人的時空，眼前那些石頭砌成的房子，總讓人迷亂而感慨：究竟是我穿越了時空來見她，還是她穿越時空來到了我的世界？?。?lt;/font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">金頂阿克薩清真寺（在流浪的猶太人眼里，這是世界的中心，上帝造人之地，也是上帝和亞當(dāng)與其子孫的立約之地，哭墻之上，天使在落淚。對于基督教而言，這里是耶穌受難、復(fù)活及升天的地方，也是他審判世人的地方，圣墓的天空，上帝在凝視。穆斯林則認(rèn)為，這是先知默罕默德踏石登天，聆聽真主安拉賜予天啟的圣地，是麥加成為圣城之前，全世界穆斯林朝拜的方向，有著全世界最美麗的清真寺。在當(dāng)年所羅門圣殿曾經(jīng)矗立的地方，昔日的基督教堂廢墟之上，如今屹立著一座金碧輝煌的圓頂清真寺——阿克薩清真寺。無論清晨，還是黃昏，它的巨大金頂都會在藍(lán)天下，產(chǎn)生一種讓人無法抗拒的美感。它是整個耶路撒冷最為奪目的中心所在。）</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">薩赫萊清真寺</font></h3> <h3>圣城，我來了！</h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">大屠殺紀(jì)念館（歷史是耶路撒冷無法抖落的塵埃，耶路撒冷是世界上唯一一座獨一無二的城市，是無數(shù)人魂牽夢繞的望鄉(xiāng)。世界上再也沒有一座城市，被賦予了如此重要的意義，承載著這么多的向往。上帝只說了一句，世間之美，耶路撒冷獨占九分！于是三千年來，不同教派、不同政見的人們，為了這塊土地而紛爭不斷，人們把這里視為精神的家園，靈魂的歸宿、夢中的故鄉(xiāng)，值得用生命去爭取和捍衛(wèi)。在希伯來語中，“耶路撒冷”是和平之城的意思。但自它建成3000年以來，被千絲萬縷的宗教情結(jié)所纏繞，就如同一個巨大的玩笑一樣，以父之名發(fā)起的圣戰(zhàn)，從來沒有停息過。這塊原本應(yīng)該是“流著奶和蜜”的地方，卻浸透著血和淚，這或許并不是上帝的初衷。中東地區(qū)的和平進程，一直都是全世界矚目的焦點，而耶路撒冷就是焦點中的焦點。歷史在這里沉淀了太多的敵視和仇恨，留下了太多的哀怨和紛爭，凝結(jié)了太多的祈禱、鮮血、眼淚和期盼，糾結(jié)著歷史、信仰、現(xiàn)實乃至永恒。而耶路撒冷的猶太人大屠殺紀(jì)念館，就屹立在這座三教合一的圣城里，默默地訴說著那千年來的恩怨。）</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">生命之樹雕塑（記載著摩西法律的《死海古卷》，據(jù)說被完好地保存在耶路撒冷博物館，與其說這是一個博物館，更是猶太信仰的見證者。古老而優(yōu)雅的希伯來語，比耶路撒冷的城墻更加堅固，賦予了全世界的猶太人，共同的身份和精神意志。在亞德瓦謝姆大屠殺紀(jì)念博物館里，德國和波蘭城鎮(zhèn)的名字代表著數(shù)百萬歐洲猶太人的痛苦和死亡，和哭墻代表的祖先一樣，仇恨也是不能被忘卻的悲傷。當(dāng)天賜變成世俗的領(lǐng)土主張，沖突就必然發(fā)生，這就是耶路撒冷的悲劇，耶路撒冷似乎是個永遠(yuǎn)充滿矛盾的城市。政治總面臨宗教的挑戰(zhàn)，法律總是受教義的沖擊。在1967年爆發(fā)的第三次中東戰(zhàn)爭中，以色列占領(lǐng)了耶路撒冷老城，以色列傘兵生平第一次站在哭墻前拍的照片，曾使全世界為之感動。然而，復(fù)國雪恥的使命，迄今已經(jīng)擊敗了所有的政治口號，沖突依然在這座名為“和平”的城市里，偶爾地在人們的不經(jīng)意間發(fā)生著。）</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">名廳</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">拉賓雕塑（伊扎克·拉賓（Yitzhak Rabin，1922年3月1日—1995年11月4日），以色列天才的政治家、軍事家。生于耶路撒冷一個猶太復(fù)國主義分子家庭，是猶太人第一支武裝帕馬爾契成員。在第一次中東戰(zhàn)爭中以旅長身份打通耶路撒冷的交通線成名，六五戰(zhàn)爭中他是負(fù)責(zé)策劃指揮的以軍總參謀長，退役于1974年至1977年出任以色列總理，因在境外存款被彈劾下臺；1992年起再次出任總理，和巴勒斯坦人和解，直至1995年被猶太激進分子刺殺身亡。他是首位出生于以色列本土的總理，首位被刺殺和第二位在任期間辭世的總理。）</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">拉賓遇刺的地方</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">拉賓廣場雕塑</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">橄欖山</font></h3> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">在橄欖山遠(yuǎn)望圣城（夕陽中，我們來到了橄欖山，俯瞰落日余暉映襯下的耶路撒冷，城市在霧靄中散發(fā)出金色的光芒，也許這就是“金色的耶路撒冷”的由來。伴隨這座金光籠罩的圣城的，卻總是“巴以沖突”、“中東問題”、“自殺式炸彈事件”等字眼。但我們在耶路撒冷的兩天時間里，并沒有感受到任何恐怖的氛圍，看到的是這里空氣中彌漫著濃郁的宗教氣息、承載著宗教和歷史故事的古老建筑、自由自在的大學(xué)生活、午后甜蜜約會的人們、夜幕下的小吃集市、嚴(yán)密的安檢，以及你想象不到的堵車現(xiàn)場。在耶路撒冷沒有沖突的日子里，每一個人都在圣城里，享受著神的眷顧，遵守著心中神圣的秩序，這般的風(fēng)輕云淡，總讓人以為，他們已經(jīng)這樣生活了好幾千年。）</span></p> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">在橄欖山遠(yuǎn)望圣城</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">圣城的東正教堂</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">圣殿山下的墓地</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">圣城一景，我在圣城</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">在圣殿山上遠(yuǎn)眺圣城(世上再沒有任何教堂像圣城的教堂這般奪人心魄！主耶穌基督當(dāng)年曾在圣殿山上流淚眺望圣城，預(yù)言圣殿會被摧毀，猶太人從此流散，...而當(dāng)我們來到圣殿山上眺望圣城時，天上飄落著細(xì)雨，仿佛是主耶穌基督的淚水，令人感受到一種憾動人心的神圣宗教氣場，......）</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">淚瓶教堂</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">錫安山</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">錫安山上的修士</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">雞鳴堂，我在旁??導(dǎo)游講解</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">彼得三次不認(rèn)主的故事</font></h3> <p class="ql-block"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">圣殿山下的哭墻（西墻）(公元前11世紀(jì)，希伯來首領(lǐng)大衛(wèi)在耶路撒冷建立起以色列王國，而把耶路撒冷真正建成一座名副其實都城的人，是大衛(wèi)王的兒子所羅門王。他在耶路撒冷大興土木，建造了一系列城市建筑，并遵照大衛(wèi)王的遺愿，耗時七年，在莫利亞山上建了一座規(guī)模宏偉的圣殿，被稱為“第一圣殿”。公元前586年，新巴比倫國王攻占了耶路撒冷，滅了猶太王國，將所羅門圣殿付之一炬。此后的數(shù)百年里，猶太人不斷地重建著不復(fù)存在的所羅門圣殿，最后一次是由希律王下令重建，史稱“第二圣殿”。但最終第二圣殿還是被入侵的羅馬人所毀，只留下了殘垣斷壁。然而災(zāi)難并沒有因此而放過耶路撒冷，公元一世紀(jì)前后，羅馬皇帝三次遠(yuǎn)征耶路撒冷，在此建立了基督教的神權(quán)統(tǒng)治，宣布永遠(yuǎn)放逐猶太人。當(dāng)羅馬入侵者焚燒圣城的時候，據(jù)說六位天使從天而降，坐在圣殿墻上哭泣，淚水滲入石縫，使這段墻更堅固。其中西面一側(cè)的墻最底層基石是希律王時期所造，被稱為“西墻”。千百年來，從世界各地來朝圣的猶太人都在墻邊追憶先人，常常掩面痛哭，因此它有著一個讓人心碎的名字——哭墻。)</span></p> <p class="ql-block">我在哭墻</p> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">在器墻下虔誠祈禱的人們（沿著哭墻行走，常常會看到哭墻下，拍婚照的一些新人，而在每一次猶太人的婚禮上，人們都會朗誦這樣的詩句。雖然耶路撒冷戰(zhàn)火不斷，但是哭墻卻屹立了幾千年不倒，猶太教徒堅信，耶和華并沒有拋棄耶路撒冷，大衛(wèi)王仍在守護著他們。所以，每逢安息日、尤其是在逾越節(jié)、新年和贖罪日，猶太教徒就會云集哭墻，舉行他們的宗教儀式、懺悔祈禱，對于一個歷盡苦難的民族來說這面墻就是他們所有的記憶，和全部的寄托，哭墻是流散在全世界各地的猶太人，心中最后的堤壩，是現(xiàn)實與過去唯一的聯(lián)系，比完整的圣殿更奪人心魄。）</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">猶太教的七根燭臺</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">拉丁文的經(jīng)文</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">哭墻隧道 西墻下發(fā)掘的一條地下古道，直通至圣殿山，是研究圣城歷史的重大發(fā)現(xiàn)，......</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">在隧道祈禱的人們</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">猶太人房子都掛著以色列國旗</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">圣城老城的街區(qū)（這是亞美尼亞區(qū)）</font></h3> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">街區(qū)一景（老城里的阿拉伯街區(qū)，從日出到日落，熙來攘往的人流經(jīng)過攤販的店鋪，幾個世紀(jì)以來這里的氣息，都沒有改變。嘈雜擁擠，而生機勃勃；繁忙但快活，輕松而虔誠，完全是個東方城市。在猶太人街區(qū)，現(xiàn)代建筑俯瞰著古代地基它是猶太歷史的見證者，混雜的建筑便是鮮活的歷史，記錄著猶太人曾經(jīng)擁有該城。歷經(jīng)無數(shù)次破壞和重建，世上沒有別的城市，有過如此滄桑的經(jīng)歷。而基督徒的耶路撒冷，耶穌受難之路沿途遍布供應(yīng)紀(jì)念品的店鋪，各個教派的小禮拜堂擠滿了前來拜謁的信徒，安息日這里便是基督教世界的中心。我們來到耶路撒冷，滿眼盡是與地中海色彩斑斕所截然不同的土黃色。古老的石頭建筑總會讓人產(chǎn)生懷古之情，數(shù)千年的東方文明和歐洲文明，都集中在則狹小的空間里。猶太人、基督徒和穆斯林，由可見可和不可見的墻分開，一起住在城里共享命運和重負(fù)。）</span></p> <p>附旅友大哥街拍的猶太人????和巴勒斯坦????人</p> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">猶太人發(fā)明的滴灌技術(shù)（以色列不僅國土面積小，自然資源匱乏，且自然條件十分惡劣，大部分是半戈壁和沙漠地區(qū)，最大的沙漠是著名的內(nèi)蓋夫沙漠。猶太人發(fā)明的滴灌技術(shù)，極好地滿足了人民的生活和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等的需要，...滴灌技術(shù)是以色列最著名的節(jié)水灌溉技術(shù)，據(jù)稱早已開發(fā)到第六代。自20世紀(jì)70年代以來，滴灌面積發(fā)展很快。自1999年，該國80%以上的灌溉農(nóng)田已經(jīng)應(yīng)用滴灌，10%為微噴，5%為移動噴灌。根據(jù)作物各類和土壤類型設(shè)置的滴灌控制系統(tǒng)，使田間用水效率顯著提高，達到每立方米增產(chǎn)2.32公斤。發(fā)明滴灌以后，以色列農(nóng)業(yè)用水總量30年來一直穩(wěn)定在13億立方米，農(nóng)業(yè)產(chǎn)出卻翻5番。由于管道和滴灌技術(shù)的成功，全國灌溉面積從16.5億平方米增加到22億～25億平方米，耕地從16.5億平方米增加到44億平方米。以色列信息中心2001年印發(fā)的資料介紹，滴灌擁有其它灌溉方式無法比擬的優(yōu)點：由于側(cè)管上每個滴頭的滴水量均勻一致，即使在中等坡度梯田也能使用，隨著技術(shù)進步，陡坡地勢及較遠(yuǎn)距離的滴水速度也能一致；把肥料加到水中，經(jīng)過滴頭直接施到植物上直達植物根系，達到節(jié)水、節(jié)肥的效果；可根據(jù)土壤質(zhì)地的差異，設(shè)計最佳灌溉水量，減少水分向根區(qū)外滲漏；最大限度抑制雜草生長，同時保護作物種植行間土壤干燥，有效防止土壤鹽堿化和土壤板結(jié)，便于農(nóng)事操作；是最理想的節(jié)水灌溉方式，維護得當(dāng)可連續(xù)使用15～20年，等等。 灌溉用水量和植物吸引水量之間的比值，稱作水的利用效率。據(jù)稱，滴灌達到的用水效率可達95%，而漫灌、噴灌則分別只有45%和75%。以色列在滴灌技術(shù)中派生出的埋藏式灌溉，把管線埋在地下50厘米深處，更能保證地表干燥；讓每棵樹獨自擁有噴灑器的噴灑式灌溉，水的有效利用率達85%；為田間作物設(shè)計的、適于大區(qū)域灌溉的散布式灌溉，水的利用率也達70%～80%。每一滴水都起到了它應(yīng)有的作用。由于以色列擁有成熟高效的滴灌技術(shù)，且市場運作十分得力，蔬果等農(nóng)產(chǎn)品和花卉在歐美市場銷量很好，滴灌技術(shù)和設(shè)備，由于用水效率大大提高，出口全球不少國家，創(chuàng)下巨大產(chǎn)值，果真是“流奶與蜜之地”。）</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">錫安門老城繁華商業(yè)街區(qū)</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">錫安門夜景</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">自彈自唱的猶太人（當(dāng)猶太人流落異邦時，他們深情地唱道：“耶路撒冷啊，我若忘記了你，情愿我的右手忘記技巧；我若不記念你，若不看耶路撒冷過于我所最喜樂的，情愿我的舌頭貼于上膛?！钡谝淮沃袞|戰(zhàn)爭后，耶路撒冷老城被約旦占領(lǐng)，猶太人被禁止前往哭墻祈禱。現(xiàn)在，他們終于回到了這里，緬懷先祖，哀訴猶太民族苦難多舛的命運，祈求幸福、平安。)</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">圣墓教堂的耶穌像</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">第一個把圣經(jīng)翻譯成拉丁文的人，優(yōu)西比烏·索夫若紐·海歐納莫斯（又名耶柔米）</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">圣墓教堂的穹頂</font></h3><h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);"></font></h3><h3>圣墓教堂，又稱"復(fù)活大堂"，耶穌墳?zāi)顾诘?，基督教圣地，耶路撒冷基督教大教堂之一。位于以色列東耶路撒冷舊城。圣墓教堂是耶穌基督遇難、安葬和復(fù)活的地方。傳說耶穌被害前，就是沿著"受難之路"背負(fù)著沉重的十字架，頭帶荊冕，一步步艱難地走向刑場的。</h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);"></font></h3><h3>當(dāng)我漫步于14站苦路，擁抱著歷史塵埃，默誦著那些傳世經(jīng)典，瞻仰與經(jīng)文中的人物、地點一一對應(yīng)的圣跡，心里升騰著的又是怎樣的感動??？！</h3> <p class="ql-block">耶穌受難的受膏石</p> <p class="ql-block">我在苦路</p> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">前來朝圣的教徒們</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">修女</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">在夕陽下唱著圣歌的教徒們</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">夕陽映照的圣像</font></h3> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">伯利恒的圣誕堂</span></p><p><br></p><p>伯利恒（白冷）(Bethlehem)，巴勒斯坦中部城市。希伯來文原義為面包之家 ????? ????? 。人口約25萬人的小城，由於是耶穌的出生地而聞名世界，每年吸引全球數(shù)百萬基督徒前來朝圣。伯利恒位于猶太山地頂部，耶路撒冷以南，海拔680米。伯利恒在歷史上曾經(jīng)被眾多的帝國所統(tǒng)治。目前，以色列控制著伯利恒的進出口，而日常行政由巴勒斯坦民族權(quán)力機構(gòu)進行管理。在現(xiàn)代，伯利恒以穆斯林占多數(shù)，但擁有巴勒斯坦第二大的基督徒社區(qū)。</p> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">伯利恒的圣誕堂</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">朝圣的修士們</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">伯利恒的教堂</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">耶穌誕生的馬槽</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">星??洞???神跡（圣經(jīng)所記載的東方三博士夜觀星??像，星??洞???神跡……）</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">耶穌被捕的柯西馬尼園</font></h3><h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);"></font></h3><h3>柯西馬尼園（希臘語：Γεθσημανι, Gethsēmani；希伯來語：?? ??????；亞拉姆語：?? ????, Ga? ?mānê ；意為"榨油機"），是耶路撒冷的一個果園，根據(jù)新約圣經(jīng)和基督教傳統(tǒng)，耶穌在上十字架的前夜，和他的門徒在最后的晚餐之后前往此處禱告。根據(jù)路加福音 22:43–44的記載，耶穌在柯西馬尼園極其憂傷，"汗珠如大血點滴落在地上"。柯西馬尼園也是耶穌被他的門徒加略人猶大出賣的地方。此外，東正教傳統(tǒng)上認(rèn)為，柯西馬尼園是使徒安葬馬利亞 (耶穌的母親)的地方。</h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">我在柯西馬尼園</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">在教堂做禮拜的人們</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">手撫豎琴的大衛(wèi)王雕像（</font>大衛(wèi)王，說法1：大衛(wèi)王David，名字的意思是"被蒙愛者"，猶太以色列國王（公元前1000—960年在位？），信仰猶太教（Judaism）。撲克牌中的黑桃K（其他3個King分別是紅桃查理、梅花亞歷山大、方塊凱撒）。 說法2：大衛(wèi)王 Dawei wang：King David（公元前1011-971年）。以色列的第二個王，耶和華上帝選擇他替代掃羅。耶和華上帝應(yīng)許說他的一個后代（即耶穌基督）將會永遠(yuǎn)地統(tǒng)治大衛(wèi)的王座(撒母耳記下7：12)。大衛(wèi)是一個多才多藝的音樂家，寫了許多詩篇。）</h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">教堂的建筑裝飾風(fēng)格</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">大衛(wèi)王陵墓的旗子上的希伯萊文</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">獨特的建筑</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">以巴邊境巴勒斯坦自治區(qū)懸掛的阿拉法特和阿巴斯像</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">巴勒斯坦自治區(qū)</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">巴勒斯坦自治區(qū)</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">以巴隔離墻上的涂鴉（耶路撒冷本意是和平的城市，但這個象征著和平的國境卻變成為沖突頻發(fā)的地方。當(dāng)年耶穌誕生之日，天使們曾唱道“‘榮譽歸于天上的真主，愿天下和平，人民幸福。’但是在那之后，以巴邊境卻響起了子彈聲、炸彈聲、火箭彈聲、導(dǎo)彈聲……）</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">以巴隔離墻上的涂鴉（我們穿越以巴隔離墻去到巴勒斯坦自治區(qū)的耶穌誕生圣地伯利恒）</font></h3> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">回頭向游客熱情揮手的以色列大兵</span></p><p><br></p><p>以色列全民皆兵，身挎槍桿的年輕人（年輕人讀到高中就必須開始服兵役）</p> <p>旅友大哥街拍的以色列????大兵??</p> <h3>在耶路撒冷老城商業(yè)中心，我與巡邏的以色列????大兵合影</h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">伽佰儂的猶太教神殿遺址</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">圣方濟各會的十字架徽記</font></h3><h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);"></font></h3><h3> 圣方濟各（San Francesco di Assisi，1182—1226，又稱亞西西的圣方濟各或圣法蘭西斯）天主教方濟各會和方濟女修會的創(chuàng)始人。方濟會又稱"小兄弟會"。他是動物、商人、天主教教會運動以及自然環(huán)境的守護圣人。傳說因著天主的圣意安排，在圣彌額爾總領(lǐng)天神的四十天齋期前，天主顯現(xiàn)異相，在他身上印下了耶穌受難時所承受的五傷（即雙手雙腳與左脅）用以感化罪人的硬心，使之痛改前愆而得救恩。圣方濟各的圣痕也是至今為止羅馬教廷唯一官方承認(rèn)的圣痕。</h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">拿撒勒的報喜堂</font></h3><h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);"></font></h3><h3> 拿撒勒又譯納匝勒，現(xiàn)今以色列的北部城市，位于歷史上的加利利地區(qū)。自中世紀(jì)大部分被阿拉伯基督徒占領(lǐng)。傳說耶穌在該城附近的薩福利亞村度過青少年時期，是基督教圣城之一，有"圣母領(lǐng)報洞"與"約瑟的作坊"等圣地。拿撒勒現(xiàn)有人口4.5萬，交通發(fā)達，是加利利地區(qū)重要的商業(yè)中心。居民以阿拉伯人為主，多為穆斯林，亦有不少阿拉伯基督徒，是以色列最大的阿拉伯人聚集的城市。</h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">報喜堂</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">教堂里的畫廊</font></h3><h3>各國畫的圣母像太有意思了，穿了民族服裝，很有特色????</h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">報喜堂內(nèi)景，世上再沒有哪一個地方的教堂，象圣城的教堂這樣，如此的奪人心魄……????</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">八福堂</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">特拉維夫的朝陽（在古老的城墻之外，新的城市也已經(jīng)拔地而起。站在耶路撒冷那高達12米的古樸城墻上，新、舊兩城涇渭分明，東邊是一個活生生的中世紀(jì)古城，西邊是高樓林立、車水馬龍的現(xiàn)代化城市。新城區(qū)是在公元19世紀(jì)后逐漸建立起來的，比老城區(qū)大兩倍，集中了科學(xué)、文化、商業(yè)機構(gòu)。這里是年輕的耶路撒冷，人們按現(xiàn)代社會的規(guī)矩和節(jié)奏生活。古老與現(xiàn)代在耶路撒冷展開對話，這是一個多樣化的城市。居民代表著多種文化和民族的融合，既嚴(yán)守教規(guī)，又有世俗的生活方式。這座城市既保存過去，又為將來進行建設(shè)，我們看到那些新建筑，以一種緩慢的節(jié)奏，與老城區(qū)融合在一塊，在規(guī)劃與設(shè)計上盡量與老城的格調(diào)保持一致。古和今，新與舊在這里達成了相當(dāng)成熟的諒解。這一切都顯示著耶路撒冷持久的生命力。）</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">特拉維夫的掠影</font></h3><h3> 特拉維夫—雅法（希伯來語： ???????????-?????；英語：Tel Aviv-Yafo ），通常簡稱為特拉維夫，或譯臺拉維夫，是以色列第二大城市。人口40萬，主要為猶太人，阿拉伯人約占總?cè)丝诘?%。特拉維夫濱臨東地中海，市區(qū)面積51.76平方千米；以特拉維夫為中心的城市群（Gush Dan）有巴特亞姆、霍隆、拉馬特甘、佩塔提克瓦、里雄萊錫安、拉馬特沙龍、赫茲利亞等城市，2005年統(tǒng)計，特拉維夫都會區(qū)有人口304萬，是以色列最大的都會區(qū)，是該國人口最稠密的地帶，也是以色列的經(jīng)濟樞紐。特拉維夫被認(rèn)為已出現(xiàn)了成為世界級城市的趨勢，并被列為中東生活費用最昂貴的大城市。特拉維夫市最初創(chuàng)建于1909年，是由一批猶太移民為逃避鄰近古老的港口城市雅法（希伯來語：????，Yafo）昂貴的房價而興建，逐漸地，特拉維夫的發(fā)展超過了以阿拉伯裔為主的雅法。在以色列建國兩年以后的1950年，特拉維夫和雅法兩市合并成立特拉維夫-雅法市。今天，特拉維夫被認(rèn)為是以色列最為國際化的經(jīng)濟中心，以及所謂"硅溪"（希伯來語： ????? ?????????；英語：Silicon Wadi）地區(qū)的心臟。該市具有活躍、摩登、世界主義的特征，被公認(rèn)是以色列的文化之都。2003年，該市以包豪斯建筑鑄成的特拉維夫白城被聯(lián)合國教科文組織列為世界遺產(chǎn)。</h3> <p>旅友大哥拍的街頭雕塑，一座充滿了現(xiàn)代藝術(shù)氣息的城市????????</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">美麗悠閑的海濱度假城市雅法一景，信念門雕塑描繪的是《圣經(jīng)·舊約》中的故事，包括雅各布天梯、替罪羊以及杰里科淪陷等。</p> <h3>雅法一景，我在雅法留影</h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">雅法的美麗海灘</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">雅法一景</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">希律王建造的古城（羅馬風(fēng)格）凱撒利亞</font></h3><h3> 凱撒利亞是賽達國王斯特拉頓一世所建 Stratonospyrgos城的舊址。公元前90年，由猶大國國王亞歷山大·詹尼亞斯攻占，成為一座猶太城市。前63年羅馬帝國征服此城，并令其自治。大希律王在位期間，大力建設(shè)此城，并改其名為凱撒利亞，意為"羅馬皇帝之城"，以向羅馬示好。前22年在此營修深水人工港，并配以神廟、市場、大燈塔等市政設(shè)施，力圖將此城打造為地中海貿(mào)易重鎮(zhèn)。在拜占庭帝國治下，該城仍以繁榮聞名。其后幾經(jīng)戰(zhàn)亂地震，建筑大多崩毀或沉入海底，遂淪沒無聞。以色列建國后，羅斯柴爾德家族出資開發(fā)，將此地開發(fā)為旅游業(yè)為主的定居點。</h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">凱撒利亞</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">凱撒利亞的海濱</font></h3> <p>我在凱撒利亞海濱</p> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">凱撒利亞的跑馬場（“賓虛”的拍攝場景之一）</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">凱撒利亞的古羅馬圓形劇場遺址</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">提比利亞小鎮(zhèn)的清晨，下榻此鎮(zhèn)酒店當(dāng)晚，我們在此寧靜小鎮(zhèn)漫步，發(fā)現(xiàn)一個賣酒的商店好多漂亮的酒瓶，我拍了幾張......??</font></h3><h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);"> </font>提比利亞位于加利利海西岸，景色優(yōu)美，揉合了二千年悠久歷史與現(xiàn)代渡假勝地的樂趣。提比利亞是以色列最富活力和吸引力的城市之一，有著絢麗的自然美景以及古代和現(xiàn)代色彩繽紛的多種景觀。人們可從各方向都見到加利利海令人神往的全景，山、海及天空互相輝映，湖畔到處是十字軍和奧圖曼時代留下的黑色玄武巖廢墟，它們與分布于山邊的酒店及郊屋形成強烈的對比。這里有溫和的熱帶天氣，每年下雨天不到五十天，吸引了數(shù)以萬計的以色列及外國游客前來欣賞其多種多樣引人入勝的美景。</h3> <p class="ql-block">我在雅法</p> <p class="ql-block">圣加利利湖</p> <p class="ql-block"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">圣加利利湖（湖邊就是著名的戈蘭高地），</span>以色列生命的源泉——加利利湖（Lake Galilee）美麗的風(fēng)景，＃2，我手指的方向是戈蘭高地（本屬敘利亞國土，在第三次中東戰(zhàn)爭期間被以色列占領(lǐng)至今，聯(lián)合國在邊界設(shè)置緩沖區(qū)。）</p> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">加利利湖畔（因主耶穌基督曾在此布道的神跡，故稱之為圣湖）</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">加利利湖</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">加利利湖邊的雕塑</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">加利利湖邊的雕塑</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">湖上的船</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">海法港</font></h3><h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);"> </font>海法港位于以色列（全稱：以色列國THE STATE OF ISRAEL）西部沿海北端海法灣（BAY OF HAIFA）南岸進口處，瀕臨地中海的東側(cè)，是以色列的最大港口。它是以色列北部的交通和工業(yè)中心，地中海沿岸的鐵路樞紐。與特拉維夫--雅法（THE AVIV--YAFO）、耶路撒冷（JERUSALEM）之間均有高速公路相連。主要工業(yè)有煉油、造船、汽車裝配、軍火、化肥、橡膠制品、塑料、電纜、建材、水泥、紡織及食品等。港口距國際機場約94km。</h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">我在海法</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">海法空中花園的大同教金頂教堂</font></h3><h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);"> </font>海法是以色列北部瀕臨地中海的港口城市，古代的海法是自然的美麗海岸，猶太人來到此地后，這里又變成了自然風(fēng)光迷人的現(xiàn)代化大都市，是重要的工商業(yè)中心。市內(nèi)巴哈伊教的大同圣殿花園是世界著名景點，具有空中花園之稱。所謂大同圣殿是象征和平的圣殿，信仰任何宗教的人都可在此祈禱。大同圣殿背靠迦密山，迦密山是以色列北部的支脈，這里山巒疊嶂，草木蔥郁，山路車行步行皆可。因為整座圣殿到處是大片綠草茵茵，鮮花朵朵，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去就像浮在空中的花園，所以也被叫做大同圣殿花園。大同圣殿花園共19層，層層疊高，站在山下向上望去，圣殿氣勢壯觀。車行至東邊須經(jīng)過安檢才可入內(nèi)，經(jīng)過花園中紅色的小道，只見草木蔥蔥，鳥語花香，與藍(lán)天白云相得益彰，遠(yuǎn)處的海港笛聲傳來，整個景色十分迷人，異國風(fēng)情盡顯。到達最高處就是巴哈伊教的總部，站在此處向遠(yuǎn)處眺望，地中海海岸盡收眼底，湛藍(lán)的底色白云點點，船舶穿梭，沐浴陽光下的海法的小城親切而可愛。整座圣殿花園建筑精美，梯田錯落有致，石壁一塵不染，又有清澈流水緩緩而來，展現(xiàn)的是以色列國家高超先進的灌溉技術(shù)。大同圣殿花園一年四季花開不敗，是四季皆可旅游的難得景點。</h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">以色列國土風(fēng)貌</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">以色列國土風(fēng)貌（與約旦交界地區(qū)）</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">以色列國土風(fēng)貌</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">以色列國土風(fēng)貌</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">我在死海之濱（死海分別與約旦和以色列都接壤）</font></h3> <p class="ql-block"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">夕陽下的死海（結(jié)束語：短短的幾天圣地之旅，太多的古跡、圣諭和典故，來不及瞻仰和聆聽；圣城之殤，帶著美麗與哀愁，穿越了三千多年的歷史塵埃。太多的歷史、宗教和文化，各民族間的恩怨情仇，各宗教信仰和教派的血脈在這里糾纏與共生，在看似平靜之中，醞釀著一觸即發(fā)，上演著一次又一次悲情的歷史輪回……這里的一舉一動都牽動著全世界的目光，世界上還有哪個城市能如耶路撒冷般令人沉思……蒼穹之下，眾生庸碌。通往天堂的路究竟還有多長？！盡管沖突不斷，每年還是有上百萬人來到耶路撒冷，去老城朝圣，去新城游覽。耶路撒冷上演了那么多的奇跡圣諭，悲歡離合，交織著如此復(fù)雜的宗教、民族情感，周身卻散發(fā)著一種"天地不仁，以萬物為芻狗"的淡定與低調(diào)，上帝俯瞰眾生，看見的看不見的墻依然都存在。篇末，引用著名的日本作家村上春樹，在耶路撒冷文學(xué)獎頒獎典禮上的感言作結(jié)束語：</span><b style="color: rgb(237, 35, 8);">"我們都是人類，是超越國籍、種族和宗教的個體的人，而要戰(zhàn)勝體制的高墻，希望便是源自于我們對于將靈魂聯(lián)合起來，可獲得溫暖的信念。" </b><span style="color: rgb(0, 0, 0);">）</span></p> <p class="ql-block">附1. 以約????????之旅幾張團友們的合照</p> <p class="ql-block">附2. 從以色列????帶回的一些小紀(jì)念品，猶太人的小帽子很有趣！??，還有一些非常雅致的名信片和書簽??，作為手信禮品贈親友同事了，還未來得及拍照留念…，????</p> <p class="ql-block">附3. 以國的出入境“另紙簽”</p>