<h3>有人說，布達拉宮是拉薩的臉，而大昭寺是拉薩的眼睛；也有人說布達拉宮是拉薩的象征，而大昭寺是拉薩的靈魂。無論怎樣比喻，大昭寺確實是全西藏朝圣最圣潔的地方。人們常說“先有大昭寺，后有拉薩城”。而嚴格意義上的古城拉薩，是指以大昭寺為中心的八廓街周邊地方。身后是日復(fù)一日磕長頭的人們，這里是所有藏傳佛教信徒們朝拜的終點。</h3><h3><br></h3><h3></h3> <h3>從1300多年前延續(xù)至今，拉薩如今已是發(fā)生了歷史巨變，但依然可以看到，灼目的日光仍在追逐著這座桑煙和誦經(jīng)聲永不凋零的古老城市。在濃煙和光縫中，虔誠的信徒絡(luò)繹不絕地從藏區(qū)各地遠道而來，他們繞著大昭寺，一如既往地沿著順時針方向轉(zhuǎn)動著，與其說這是巨大的精神力量，還不如說這是歷史延續(xù)和留存下來的血脈在生生不息，是生死輪回的不停演繹和生命長歌的不歇序曲。</h3><h3></h3> <h3>大昭寺的廣場上，彌漫著濃重的煨桑的白煙，燒香的人從隨身背的布袋里大把的掏出些什么投進濃煙滾滾的白色爐塔里，然后轉(zhuǎn)身離開。大昭寺的門口，萬頭攢動，地上鋪滿了窄長的布墊，磕長頭的人低聲喃喃自語著重復(fù)著那個永無止境的動作，墊子前面擺放著西藏人手一串的各式佛珠。周圍還有人圍聚著坐在一起喝茶聊天，有人獨自坐在角落里冥想，一個穿著僧袍的男人，盤腿靠在一棵柱子下，攤開的袍子上放著一支黃色像手爐一樣的小銅盒，正在一把把的把青稞灑在上面，靠墻根穿著各色沖鋒衣褲腳蹬戰(zhàn)靴手擎大炮筒的參觀者們坐成一排.....<br></h3><h3></h3><h3><br></h3> <h3>遠道而來的僧侶，和前來禮拜的老人談經(jīng)論道。</h3><h3></h3> <h3></h3> <h3>在大昭寺門前廣場上的唐蕃會盟碑已經(jīng)立了1400多年，。公元九世紀，當時的吐蕃贊普赤德祖贊為表示與唐朝世代友好之誠心，立此碑于大昭寺前，碑文樸實無華，言辭懇切，千年的歲月使碑身已有風化，但大多數(shù)碑文仍清晰可辨。碑后面枝干挺拔的柳樹，被稱為唐柳，據(jù)說是文成公主親手栽種的，雖經(jīng)浩劫，但隱顯著堅韌。種痘碑（為紀念清朝乾隆年間駐藏大臣和琳在此傳授種痘方法以防治天花所立）則見證了中央政府對西藏人民的關(guān)懷。和平、綠色、健康，是中華各族人民永遠的共同追求。</h3> <h3>大昭寺廣場一角磕長頭的藏族嬤拉?？拈L頭時，雙手合十舉過頭頂，意為領(lǐng)會了佛的旨意和教誨；觸額、觸口、觸胸，表示身、語、意與佛相融，合為一體；然后五體投地，用額頭輕叩大地?？牡壬黹L頭的身姿與聲響，是除熙熙攘攘的轉(zhuǎn)經(jīng)人流外，八廓街最為動人的另一種音符。</h3><h3></h3> <h3>千百年來，大昭寺的香火不斷，來朝拜的人絡(luò)繹不絕，在大昭寺任何時候都能看到那些賣掉全部家當，一出門就開始一路磕著等身長頭的藏民。他們的最終目標就是這里，只為用自己的全部積蓄為佛祖涂一把金粉。</h3> <h3>大昭寺廣場和寺前終日香火繚繞，信徒們虔誠的叩拜在門前的青石地板上，留下了等身長頭的深深印痕。我想，對于第一次站在大昭寺門前的大多數(shù)人來說，看著男男女女、老老少少眾多虔誠的信徒們反復(fù)做五體投地的禮拜，有的甚至是從很遠的地方歷經(jīng)幾個月磕長頭而來，即便不是佛教徒者，也會被這份虔誠以及這樣的禮拜場景所感動和震撼。</h3><h3></h3><h3><br></h3> <h3>大昭寺在藏傳佛教中擁有至高無上的地位，源于寺內(nèi)供奉著釋迦牟尼12歲等身像。此像是釋迦牟尼佛在世時，按照釋迦牟尼本人形象塑造而成，之后由他本人親自開光加持。見此佛像，與見到2500年前的佛祖沒有區(qū)別。于是藏族百姓認為朝拜此佛像，便如同朝拜佛祖本人的功德。站在這里，如同佛前，頭上是來自釋迦牟尼圣人的佛光。</h3><h3></h3> <h3>大昭寺門前永遠是一片信徒們頂 禮膜拜的海洋，善男信女們長伏長叩的大禮此起彼伏。那些信徒都是有備而來的，他們中的大多數(shù)都是“全副武裝”：手上套著平時穿在腳上的木屐，膝蓋上帶著護膝，身上穿著圍裙，有的還在地上鋪著氈毯。在他們的眼里，似乎只有大昭寺才是最圣潔的拜佛之地，才是洗禮靈魂的圣地。此時，耳邊是一片身體磨擦地面的嚓嚓聲。這是信徒們叩頭時身體朝前撲雙掌上的皮子或木板觸地時的聲音，在這個世界上還有哪一處能聽到這種手掌觸地磨擦出的聲響呢？這嚓嚓聲中充溢著對佛的虔誠和敬畏，對生命輪回的渴望。在這個世界上還有什么聲音會比這種聲音更能體現(xiàn)人的純粹呢？</h3><h3></h3> <h3></h3> <h3>大昭寺的門半開著，仿佛無時無刻昭示著在過去與未來之間，在傳統(tǒng)與現(xiàn)代之間，在精神與現(xiàn)實之間，有一道門作為分隔的存在。</h3><h3></h3> <h3></h3><h3>從大昭寺正門進來的天井式院落是藏傳佛教中“格西”（藏傳佛教中的高級學位，相當于博士）的產(chǎn)生地。公元1409年，黃教開山鼻祖宗喀巴在大昭寺創(chuàng)立傳昭大法會，并將之確立為藏傳佛教界最大的法事活動，從此黃教聲名鵲起．法會期間各大寺廟的僧人云集此院，觀看被寺廟推選出的杰出僧人進行激烈的答辯。也許我現(xiàn)在之處，亦是當年宗喀巴大師曾站立過的地方？</h3> <h3>西藏的寺院多數(shù)歸屬于某一藏傳佛教教派，而大昭寺則是各教派共尊的神圣寺院。西藏政教合一之后，“噶廈”的政府機構(gòu)也設(shè)在大昭寺內(nèi)。活佛轉(zhuǎn)世的“金瓶掣簽”儀式歷來在大昭寺進行，1995年，確定十一世班禪轉(zhuǎn)世靈童的金瓶掣簽儀式也是在這里舉行的。不知在這個小小庭院里，發(fā)生過多少驚天動地的大事，也不知這回眸的一瞬，世間又發(fā)生了多少悲歡離合的輪回。</h3><h3><br></h3><h3></h3><h3><br></h3> <h3>大殿通道入口處右側(cè)是文成公主進藏圖和修建大昭寺的過程的壁畫，歷經(jīng)歲月侵蝕，仍保持著艷麗的顏色。跟隨著文成公主的腳步，聽著她的心跳，來到大唐榮光初照之處。</h3> <h3>長命不滅的酥油燈，燃燒在西藏的各個寺廟、人家。每一簇火苗都是一位信徒在向佛述說，傳達著無限的虔誠和祈禱。</h3><h3></h3> <h3>酥油燈后是大昭寺主殿正門，大昭寺最早的建筑都從正門開始；外院是后來修建、擴充的，而主殿是1400多年前的建筑。大殿左右各有一尊巨大的佛像。左側(cè)為紅教創(chuàng)始人密宗大師蓮花生，他本來是印度的佛學家，公元八世紀進藏，在他入藏以后藏區(qū)開始出現(xiàn)密宗。右側(cè)是未來佛。</h3><h3></h3> <h3>雖經(jīng)歲月侵蝕仍舊可見昔日風采的大門里面隱藏了多少故事？</h3> <h3>歷輩達賴喇嘛寶座</h3><h3></h3> <h3>繞大殿一周共有380個轉(zhuǎn)經(jīng)筒，一個緊挨一個。邊走邊推動轉(zhuǎn)經(jīng)筒，是很多虔誠的信徒必做的功課。轉(zhuǎn)經(jīng)道兩旁的墻上繪的是佛本生一百零八個故事的壁畫。這些故事是在克什米爾詩人克斯門達拉所著的《如意寶樹》即《釋迦牟尼傳》的基礎(chǔ)上，由十三世達賴喇嘛在20世紀初下令繪制的。遠去的佛陀背影，在這一片墻上回過了頭。</h3> <h3>前世五百次的回眸，換來今世的一次擦肩而過。 </h3><h3></h3> <h3>班丹拉姆護法神殿，位于二三樓之間，神座上的班丹拉姆神像，是一尊藍黑色的威猛女神，這是大昭寺和整個拉薩城的護法女神。</h3> <h3>三百多年前，五世達賴擴建大昭寺時，在原本木石結(jié)構(gòu)的屋頂上釘上鎏金銅板，金頂群從此成為大昭寺的一大標志。在門外虔誠的信眾之上，是至貴的金頂；在金頂之上，是永不可及的神圣天界。</h3><h3></h3> <h3>大昭寺金頂浮光耀金，光彩奪目，鎏金的屋頂、經(jīng)幢、經(jīng)幡金光閃閃，有如佛光普照大地，令整個大昭寺呈現(xiàn)出金色的光芒。金頂之上，天是倒過來的海，太陽是佛祖面前的燃燈。一明一暗就是一次輪回。</h3><h3></h3> <h3>關(guān)于大昭寺的傳說一：</h3><h3></h3><h3>傳說大昭寺寺址最早是一片湖，松贊干布曾在此湖邊向尺尊公主許諾，隨戒指所落之處修建佛殿，孰料戒指恰好落人湖內(nèi)，湖面頓時遍布光網(wǎng)，光網(wǎng)之中顯現(xiàn)出一座九級白塔。于是，一場以千只白山羊馱土建寺的浩蕩工程開始了。遙想這個美麗的故事……</h3> <h3></h3><h3>傳說二：尼泊爾尺尊公主入藏時帶來了一尊釋迦牟尼的八歲等身像；文成公主從長安請來的是一尊十二歲的釋迦牟尼等身佛像。藏族同胞公認這兩尊佛像是最早進入雪域高原的佛像，為了供養(yǎng)這么神圣的佛像，松贊干布就開始修建西藏佛教歷史上最早的佛教建筑：大昭寺和小昭寺。兩位公主早已作古，她們留下的佛跡，卻永遠護佑著青藏高原的吉祥安康。</h3> <h3>傳說三：</h3><h3>相傳建大昭寺時，幾次均遭水淹。文成公主依據(jù)中原的《八十種五行算觀察法》推算得知，整個青藏高原地形儼如羅剎魔女仰臥的形狀，如果想鎮(zhèn)住羅剎女，需修建十三座佛堂。由此，便有了建在魔女心臟上的大昭寺和以鎮(zhèn)魔女四肢關(guān)節(jié)的鎮(zhèn)魔十二寺。</h3><h3>在大昭寺金頂上雙手合十，虔誠祈禱，請上蒼保佑我們國泰民安！</h3> <h3>按照文成公主所選的位置，建寺首先要填湖。當時主要的運輸工具是依靠山羊背著裝著沙和土的袋子。就這樣把這個湖泊給填平了，給大昭寺奠定了基礎(chǔ)。其實拉薩這兩個字就是從大昭寺演變而來的。最早拉薩不叫LASA，古文書上都是RASA（即“惹薩”），RA是山羊，SA是土地，意思是山羊建的地方。后來因為修建了這樣神圣納佛殿，里面供奉了佛祖的像，有佛經(jīng)、佛塔，還有四面八方的信徒來這里朝圣，大家都認為這個地方是佛地，所以又改稱拉薩——LA在藏語里是佛的意思，SA是地。</h3><h3><br></h3><h3></h3> <h3>千百年來，虔誠的佛教徒風餐露宿，千里跋涉，以身丈量來到大昭寺拜覲。綿長歲月，佛像前的石板已被朝圣者匍匐身體蹭得像鏡子一樣精光發(fā)亮。他們五體投地，跪在佛前，久久不愿離去。駐足在佛前，感受到了靈魂的皈依，解脫了紅塵中苦苦掙扎。正殿里的喇嘛，猩紅僧袍，眼睫微闔，低聲誦經(jīng)，幾米長的古銅法號置在一邊，想起晨鐘暮鼓，古銅法號響起凝重渾厚號音時，就會隱沒紅塵喧鬧，洗凈歲月鉛華。這一切，都被寺頂?shù)膭倮笔杖胙壑小?lt;/h3><h3></h3> <h3>大昭寺對我而言，除了悠遠的歷史，神圣的宗教文化，更多的是來自于金頂上燦爛陽光的誘惑。我始終認為，這個離佛祖最近的地方，也應(yīng)該是最溫暖的。</h3><h3></h3> <h3>大昭寺頂?shù)姆ㄝ喓徒?jīng)幢是大昭寺的主要標志，立體祥麟法輪是佛陀教義的象征，其散發(fā)的光芒，表示佛教教義在寺院得以傳承，法輪也永不停歇地旋轉(zhuǎn)。雙鹿側(cè)畔的八輻金輪是佛教的標徽，代表佛陀在鹿野苑的初次傳道。</h3> <h3>古城拉薩是一個巨大載體，容納著古今多少故事；又是忠實的守望者，目送過數(shù)千年滄桑歲月。對于旅游者，我會說，只要用心，你將與過往歷史不時相遇；對于朝圣者，當?shù)厝藭f，只要你望見大昭寺金頂有光芒閃耀，外來人，你便今生有福了。</h3><h3></h3> <h3>銅鑼在我的敲擊下發(fā)出清脆悅耳的聲音，好似梵音。</h3><h3></h3> <h3>那一天，我閉目在經(jīng)殿的香霧中。</h3><h3></h3><h3>慕然聽見你誦經(jīng)中的真言；</h3><h3>那一月，我搖動所有的轉(zhuǎn)經(jīng)筒，</h3><h3>不為超度，只為觸摸你的指尖；</h3><h3>那一年，磕長頭匍匐在山路，</h3><h3>不為覲見，只為貼著你的溫暖；</h3><h3>那一世，轉(zhuǎn)山轉(zhuǎn)水轉(zhuǎn)佛塔啊，</h3><h3>不為修來世，只為途中與你相見。</h3><h3> -------倉央嘉措</h3> <h3>在大昭寺的金頂上會得到身體和心靈雙重溫暖。金頂之上金光熠熠，那種黃澄澄的暖意，在瞬間包裹住你。陽光仿佛是一把溫度剛好的烙鐵，正把你心頭存留的不快或污物的縫隙皺褶一下、一下，一點、一點燙平熨整，讓整個人舒坦和精神起來。我想，在哪還會有這樣的一種陽光，能穿透人的靈魂并溫暖到心里去呢？！惟有這里吧，背后是雪域神圣的布達拉宮，在大昭寺的金頂上，離佛最近的地方感受她的溫暖。</h3><h3></h3> <h3>從大昭寺金頂俯瞰大昭寺廣場，右邊遠處山上便是布達拉宮。在這里可以看到更多朝圣的人們。坐在金頂上，擦一擦還在冒汗的額頭，沉一沉還在咚咚狂跳的心，望著巍峨壯麗的布達拉宮，遠眺雄渾的群山，藍天白云，在拉薩溫暖的陽光中得到了一種心靈釋然。</h3><h3></h3> <h3></h3> <h3>大昭寺殿高4層，整個建筑金頂、斗拱為典型的漢族風格。碉樓、雕梁則是西藏樣式，主殿二、三層檐下排列成行的103個木雕伏獸和人面獅身，又呈現(xiàn)尼泊爾和印度的風格特點。蒼穹下大昭寺盡顯迷人的建筑之美。</h3> <h3>一束佛光照耀在大昭寺的宮殿廊檐上，令人瞬間感覺清空了自己，就像是黑暗中終于出現(xiàn)的一束光，令人找到了方向。于是，我閉上雙眼，冥冥中一雙溫柔的手輕撫我的臉龐......</h3><h3></h3> <h3>從大昭寺的屋頂上向外向下看去，大昭寺廣場和八廓街上的朝拜的人群。虔誠的信徒磕著長頭，用身體丈量土地，從四面八方緩緩叩來。他們的終極目標就是要用自己的手指親自觸摸大昭寺門前的青石地板，匍匐在佛祖面前。為這一刻靈魂的升華，任何千辛萬苦都是值得的。</h3><h3></h3> <h3>八廓街上的轉(zhuǎn)經(jīng)人群，許多人身形和衣著都風塵仆仆，他們中有的已年過花甲，有的尚少年，來到佛的面前時，沒有歷經(jīng)萬水千山喜極而悲地痛哭流涕，只是更加沉靜地反復(fù)叩拜，他們心無旁騖，用最虔誠的方式伏倒在佛的腳下，感謝佛主眷顧，祈求佛主保佑，一遍又一遍，嘴里和心里都喃喃地祈求：嗡嘛呢唄咪吽。</h3><h3> </h3> <h3>拉薩作為一個圣地，有一個關(guān)鍵詞“廓”也就是漢語中的“圈”，是基于佛教理念形成的一個有著秩序和規(guī)律的圓形城市。圍繞拉薩古城，以大昭寺為中心，將布達拉宮、藥王山、小昭寺包括進來的一大圈稱為“林廓”；環(huán)大昭寺外墻一圈稱為“八廓”，大昭寺外輻射出的街道叫“八廓街”；環(huán)大昭寺內(nèi)中心的釋迦牟尼佛殿一圈稱為“囊廓”。這從內(nèi)到外的三個環(huán)型，便是藏族同胞們行轉(zhuǎn)經(jīng)儀式的路線。</h3><h3>我是這八廓街上的一根秒針，是千萬年時光中的一瞬，愿這一瞬，融入八廓街永久的記憶。隨著順時針轉(zhuǎn)經(jīng)的人流，以大昭寺為起點，在八廓街上也開始了我的第一次轉(zhuǎn)“識”拉薩之旅。</h3><h3></h3> <h3>八廓街，既是宗教的，也是世俗的。古剎舊殿、客棧商鋪、貴族豪宅、活佛拉章（府?。┮约捌砀＝?jīng)桿......都和諧地匯集在這條古道上。無奈遠去的奢華，接踵而來的繁榮，還有靜靜地注視著這一切變化的天光月色，在八廓街上構(gòu)成了奇妙而多彩的時空變幻。</h3><h3></h3> <h3>行走在八廓街上，歷史在左，現(xiàn)實在右。此時，我仿佛置身在一個時間結(jié)界中，可以在歷史與現(xiàn)實之間自由穿梭。</h3><h3></h3> <h3>八廓，一條記載著精神和物質(zhì)的奇跡的古街道，承載著燦爛而沉重的文化。</h3> <h3>以大昭寺為起點，沿著順時針方向走在八廓北街上，一拐彎，便與歷史撞了個滿懷。</h3><h3>清政府駐藏大臣衙門前，這座三層樓高的房子原名叫做“沖賽康”，漢語意思就是觀市堂。它原本是新興的甘丹頗章西藏地方政府為五世達賴喇嘛修建。由于它坐北朝西，直視八廓市場，同時可從樓頂往后觀看拉薩集市，于是有了這個非常形象的名字。六世達賴喇嘛和藏王頗羅鼐都在這里居住過，1727年，雍正皇帝設(shè)置駐藏大臣，這里成為了駐藏大臣辦公的第一個衙門。衙門的建立，代表著清朝中央直接在此行使主權(quán)。在西藏各處隨便走走，大量建筑，文物，書籍，典章，記載無不昭示著西藏自古就是中國的領(lǐng)土，而西藏政教合一的政權(quán)是隸屬于中央政府下的地方政府。</h3><h3></h3> <h3>駐藏大臣衙門的命運始于1727年，結(jié)束于1921年，在這185年里，這座衙門見證了176任、138位駐藏大臣。這其中有人們熟知的張蔭棠，是他將內(nèi)地的花種帶到了雪域高原，才有了現(xiàn)在的“張大人”花，據(jù)說，是一種波斯菊。最后一位駐藏大臣聯(lián)豫，在任期間還娶了一位山南貴族家的小姐做夫人，開了漢藏通婚的先河。西藏的第一份報紙《西藏白話報》，也是在聯(lián)豫和張蔭棠的努力下于1907年誕生的。1750年，時任駐藏大臣傅清、拉布敦在此成功誘殺了勾結(jié)準格爾部、意圖謀反的郡王珠爾默特那木札勒，兩人也在變亂中遇害。我身后的這一座映著微笑的古宅，也承載著一段喋血的歷史，一股維護國家統(tǒng)一、領(lǐng)土完整的精神。</h3><h3></h3> <h3>山南敏珠林寺瑪尼拉康是山南敏珠林寺在拉薩的分支機構(gòu)，現(xiàn)在只剩下了一座殿堂?，斈崂档囊馑际恰稗D(zhuǎn)經(jīng)輪的殿堂”。顧名思義，殿堂里只有一個巨大的轉(zhuǎn)經(jīng)輪，有無數(shù)的信徒每天在這里轉(zhuǎn)經(jīng)誦經(jīng)。</h3> <h3>八廓街給人這樣強烈的視覺和心靈沖擊，剛剛走過沖賽康那么富有世俗意義的建筑之后，沖賽康對面的“強康”就出現(xiàn)我的眼前。“強康”在藏語中是彌勒佛殿，一座莊嚴的宗教場所。這座兩層高的黃色大殿建筑，主供佛為彌勒佛，這尊佛，據(jù)說有能力給活人做金剛嘙瓦儀式，也能為死人舉行靈魂往生儀式?，F(xiàn)在成為了拉薩的印度、尼泊爾等外籍人員常來膜拜的地方。</h3><h3></h3> <h3>從強康出門向右走，小巷到底，就是木如寧巴，翻譯為漢語就叫“舊木如寺”。它其實緊靠在大昭寺的后面。好玩的是，可以從院落里的樓梯拾級而上，站到木如寧巴的屋頂上。這里可以看到拉薩周圍的群山，大昭寺的金頂就在身邊，讓人生出心神寧靜、超然物外的感覺。</h3><h3></h3> <h3>走進八廓，會發(fā)現(xiàn)許多古老的大院，一直有古老的名字作為他們的標志展露遺跡。這些大院講述著某個年代的歷史，或者某個時代的興旺。每一座大院的建造者，應(yīng)該都有一個熱血沸騰的時刻，才會有這樣的建筑呈現(xiàn)給后人。因為有了這些大院，八廓街才變得更加美麗。</h3><h3></h3> <h3>果瓦康色大院有著300多年歷史，曾是倉央嘉措的休閑住宿地之一，所以院墻被涂成黃色?，F(xiàn)在的院主次仁多吉是果瓦康色大院第一代主人果瓦念扎的第四代子孫。在這扇并不宏偉的門中，曾經(jīng)進出過高原上最美的情郎，感動著三個世紀后互聯(lián)網(wǎng)時代的男男女女。</h3><h3></h3> <h3>八廓東街的盡頭處，一處大桑爐后面的雪白石墻上鑲嵌著各種色彩艷麗的佛像，墻中央的佛龕里供奉著“班丹拉姆”，她是大昭寺也是拉薩城的保護女神。在中原佛教里，佛、菩薩、羅漢、金剛，都是沒有性別的，而在西藏，這位來自印度的神仍然保有著女性的美麗與溫良。</h3><h3></h3> <h3>班丹拉姆女神又是拉薩城的保護女神，西藏男女青年常在節(jié)日里把別針或針別在她的裙子上，祈求幸福。看佛像周圍利用一切可以擺放物品的地方一年365天都放滿了鮮花、酥油、水果食品、以及各種藏傳佛教的供品，就知道這尊女神多么受人愛戴了。</h3> <h3>既是女神，請受我一拜！</h3> <h3>走在八廓街上，看到的是一座座房屋建筑，講述的卻是紛繁復(fù)雜的政治、經(jīng)濟、宗教和民族歷史。古老的街道默默地注視著人世間的滄海變幻，如今八廓街上云集了四海之內(nèi)的商家和游人。不變的，是來來往往的信眾和他們頭頂上一如千年之前的高天流云。</h3><h3></h3> <h3>瑪吉阿米，傳說是六世達賴倉央嘉措在夜晚從布達拉宮偷偷出來私會情人的地方?，F(xiàn)在的這里，是拉薩非常著名的藏式餐廳，墻面罕見地使用了寺廟專有的黃色。每個來拉薩旅游的人都會來到里，不知是真的為了品嘗這里的美食，還是來這里體會當年六世達賴倉央嘉措的凄美愛情故事。站在瑪吉阿米前，耳邊不禁傳來這位少年活佛的詩歌：</h3><h3>“曾慮多情損梵行，</h3><h3>入山又恐別傾城，</h3><h3>世間安得雙全法，</h3><h3>不負如來不負卿。”</h3><h3></h3> <h3>我在瑪吉阿米的午餐：酸奶糌粑，藏式烤餅，酸奶人參果八寶沙拉，木杯里是甜茶。不知道當年是不是真有一位瑪吉阿米也在此處，她當年吃過的又可是這些美味珍饈？</h3> <h3>根敦群培紀念館的一樓院落中心，有一口水井，水井周圍特別設(shè)計了根敦群培大師的腳印。根敦群培是20 世紀藏族史上的佛門奇僧、學術(shù)大師、啟蒙思想家，是西藏人文主義先驅(qū)和藏傳佛教世俗化的先驅(qū)，更是一位愛國高僧。步步踏在大師的足跡上，體會著高僧的宏德，回味著智者的修養(yǎng)，這也算是一種修行吧。</h3><h3></h3> <h3>二樓是根敦群培一生的事跡展，在一個門旁發(fā)現(xiàn)了一個非常別致的一只手持金婆羅花，不知道是做什么用的。</h3> <h3>這令我想起“拈花一笑”和“衣缽真?zhèn)鳌钡牡涔?，佛祖所傳其實是一種至為祥和、寧靜、安閑、美妙的心境。這種心境純凈無染，淡然豁達，無貪無欲，無拘無束，坦然自得，超脫一切，不可動搖，與世長存，是一種“傳法”“涅槃”過程的境界，只能感悟和領(lǐng)會，不需要用言語表達。</h3> <h3>一座擠在居民住宅中的小廟，就是繞賽贊康了。由于在居民區(qū)里，所以人們朝拜起來非常方便。</h3><h3></h3> <h3>繞賽贊康是財神殿，從這里上去，就可以拜財神了。人家說這里的財神喜歡喝酒，如果你對財富有點盼望，那么一定要在繞賽贊康的門口買點白酒帶上去給財神。財神喝了你的酒，一定會照顧你的。怪不得在這座小廟的門口，有一個賣酒的小攤呢。</h3> <h3>拉薩城里比較有特點的一家酸奶店之一，就在八廓街上，因門口有一棵枝繁葉茂的古樹而命名。古樹周圍有一排座椅，坐滿了在這里短暫休息的轉(zhuǎn)經(jīng)人。</h3><h3></h3> <h3>古樹酸奶的店堂很小，有一二十種口味的酸奶，小店很西藏，很文藝，走累了，進來坐坐，說不定還能在這里遇到志同道合的驢友。這碗酸奶的味道很不錯……</h3> <h3>倉姑寺又叫阿尼參康，就是尼姑的意思，這里是一個尼姑廟。倉古寺最著名的倒是它的茶館了，茶館有兩層樓，坐滿了走累了進來休息的轉(zhuǎn)經(jīng)人，也有我這樣慕名而來的旅游者。</h3><h3></h3> <h3>不知從何時起，各種書店畫坊漸漸成了八廓街上的一道靚麗風景線，來八廓街不能不去這些書店、畫坊、唐卡工作室看看。這是八廓街上的天堂時光書店，進門處裝修的很有特色，兩扇藏式大門進來，兩側(cè)墻面用黑灰色的石片鋪就，上面點綴有顏色艷麗的六字真言石片。墻面里嵌有佛龕，過廊屋頂?shù)脑就赋龉艠阒畾?，不僅藏域風格濃郁，還頗有一些設(shè)計感和藝術(shù)感。</h3><h3></h3> <h3>薩迦佛堂，有人也稱之為薩迦小寺，是薩迦寺的分寺。 薩迦派之所以俗稱“花教”，正是因為寺廟外墻所涂的紅、白、青三種顏色。紅色代表文殊，白色代表觀音，青色代表金剛手菩薩。還未走進佛堂，單單就在外面，這信仰的味道已經(jīng)從這彩色的墻壁上蔓延開來。</h3><h3></h3> <h3>寺廟小院中央左面是一個彩色的經(jīng)幡桿，右側(cè)是一個白色的桑爐。環(huán)繞這個并不大的院子，在二樓走廊的下面，是一排整齊的金色轉(zhuǎn)經(jīng)筒。寺廟的前殿顯然是新建的，三層樓的佛堂高大講究，后殿肯定是原來的古建筑，雖然稍顯破舊些，但器物陳設(shè)擺放卻還一絲不茍，小寺雖小，很有韻味。</h3><h3></h3> <h3>以大昭寺為中心，沿著八廓，周圍有很多這樣的小寺，正是這些看似簡陋狹小的小寺，構(gòu)成了八廓街濃郁的宗教氛圍。這些小寺多還承擔著其本寺在拉薩辦事處的作用。薩迦佛堂是我去過的這些小寺中古老傳統(tǒng)沿襲且寺廟建筑顯得最鄭重的一個。</h3> <h3>注視經(jīng)桶，心有旁鶩……</h3> <h3></h3> <h3>轉(zhuǎn)動經(jīng)桶，就像轉(zhuǎn)動了一個世界，愿功德圓滿……同行的伙伴無意中碰了一下經(jīng)桶，是逆時針方向轉(zhuǎn)動的，邊上的藏族阿佳啦立刻過來好心的糾正，要順時針轉(zhuǎn)動經(jīng)桶。</h3><h3></h3> <h3>披上僧袍，禪坐，冥想，開悟……</h3> <h3>僧人為佛像完成裝藏后，臨時擺放在裝藏室外的院子里，準備送往大昭寺開光。之后，佛像將被信徒們請回家里供奉。</h3> <h3>不知是否有佛相，但求有佛心……</h3> <h3>木如寺與印經(jīng)院。印經(jīng)院的院落很大，能夠想見到昔日印經(jīng)的繁忙景象。一頁頁的經(jīng)書當年從這里運往青藏高原的大小寺廟和信徒手中，傳播著真經(jīng)，喚醒著善心。祥云籠罩在經(jīng)院天空上方我的頭頂，許愿祈?！?lt;/h3> <h3>印經(jīng)院的西邊，一座小巧玲瓏極為精致的佛堂格外醒目，印經(jīng)的僧人日常就是在這座佛堂中禮佛誦經(jīng)修行。</h3><h3></h3> <h3>下密院是針對上密院而言的，屬藏傳佛教格魯派密院最高學府之一。下密院里供奉的佛像數(shù)量就很多了，在這里能夠看到掛很多用黃布包裹的銅碗，那就是佛教里的缽盂，是一種密宗修習時用的法器。在580年的光陰里，無數(shù)凡人在這里受到啟迪，化為密宗弟子。</h3><h3></h3> <h3>站在佛堂前，驚恐地看著這個世界的我。</h3><h3>或許，這就是佛最初要解決的問題？</h3><h3></h3> <h3>拉薩有幾家很有特色的書店，這是其中位于八廓街上的一家。店主是一對夫妻，分別是來自內(nèi)蒙古草原的女子格力和安多藏族小伙子東智?！肮判弈摹钡牟卣Z意為“請到里面坐”?，F(xiàn)在，我這個漢族女生要到里面坐啦！</h3><h3></h3> <h3>逛累了，在古修哪書坊坐下來，倒上一杯拉薩啤酒，讀著一本當?shù)氐臅?，這是拉薩生活，拉薩味道。</h3> <h3>書店四壁的墻上，掛著很多藏域特點的油畫和唐卡，現(xiàn)在，拉薩不僅是一座久負盛名的藏傳佛教圣地，也是各種文藝青年，藝術(shù)家格外青睞的藝術(shù)之城。若非在拉薩，難得如此之久的冥想。窗外，是一縷悄悄行走的陽光；心里，是幾番淡淡涌起的憂傷。</h3> <h3>書店里的貓靜靜地看著我，和我一起發(fā)呆。</h3> <h3>從門口出來，拉薩的夕陽照在臉上，舒適愜意溫暖……</h3><h3></h3> <h3>受邀來到八廓街顯著位置上的藏韻藝博樓，在這里有了此行的最大收獲之一，令我震驚地，第一次看到人皮唐卡。熱情的主人在向我介紹這幅人皮唐卡的淵源和由來。唐卡前面的龍椅據(jù)說是皇帝賞賜，西藏高層貴族家里為了請駐藏大臣時常到家中喝茶交往而專門準備的。</h3> <h3>眼前這張人皮唐卡原來的主人是得道的大師，還是無良的惡徒？總之，我們能在拉薩相遇，也是一番緣分吧。無論是佛教高僧發(fā)心“以皮為布”作畫供養(yǎng)，還是苯教僧侶為了鎮(zhèn)伏邪靈剝皮作畫，人皮唐卡都是西藏文化中特有的產(chǎn)物。很難理解，善與惡的動機都能通過同類的皮而體現(xiàn)。</h3><h3></h3><h3></h3> <h3>光明港瓊甜茶館是拉薩最著名的茶館，無論是藏族本地人還是外來的游客，到了八廓街都要到這里坐一坐。這里還保持這著最古老的風貌，藏式長條八寶方桌周邊散亂地擺放著大長條凳，進來的茶客自己到柜臺取一個杯子，然后自己隨便找個座位坐下，一會兒就會有拎著茶壺的阿佳拉過來添茶了，每添一次，茶客就會將準備好的七毛錢零錢交給她。</h3><h3></h3> <h3>到晚上九點以后，天色才完全暗了下來，行人與信徒漸漸稀少。褪去了白天的熱烈與喧囂，八廓街顯出了平靜與安寧的另一面。燈光和月光交相輝映著這條古老而又現(xiàn)代，世俗而又宗教的街道，使她顯得晶瑩而含蓄，它似乎在靜靜等待著明天太陽的再次升起。</h3><h3></h3>