<h3> 游覽完那座橫跨塔拉河谷的橋之后，我們要去的下一個(gè)國(guó)家是波黑。說起波黑，實(shí)際上是波斯尼亞和黑塞哥維那的簡(jiǎn)稱，與水的顏色沒有任何關(guān)系。按照政治劃分波黑又是由波黑聯(lián)邦和塞族聯(lián)邦共和國(guó)組成。</h3><h3><br></h3><h3> 塞族共和國(guó)有自己的首都-巴尼亞盧卡，而整個(gè)波黑的首都就是前南斯拉夫的文化都城-薩拉熱窩。一座有著十分厚重歷史的城市:引發(fā)了第一次世界大戰(zhàn)，在第二次世界大戰(zhàn)中又遭遇重創(chuàng)，最后在波黑戰(zhàn)爭(zhēng)中遭受嚴(yán)重內(nèi)傷。</h3> <p class="ql-block"> 從黑山進(jìn)入波黑后，我們依舊行進(jìn)在山區(qū)里，路況是越來越糟。一邊山上有碎石滑落，另一邊則是斷崖，只有中間窄窄的路面上還存有一點(diǎn)水泥面，估計(jì)還是南斯拉夫的遺產(chǎn)。</p> <h3> 照片下方那塊警示牌提醒這里依然有地雷。有數(shù)據(jù)說波黑境內(nèi)到2014年底還有上萬(wàn)個(gè)未引爆的地雷，所以不能隨意走入荒廢或沒人行進(jìn)的區(qū)域和建筑。</h3> <h3>漸漸地我們離首都薩拉熱窩越來越近了。</h3> <p class="ql-block">如此彈痕累累的居民樓還是很讓人觸目驚心的。發(fā)生在20世紀(jì)90年代的南斯拉夫內(nèi)戰(zhàn)完全不像"二戰(zhàn)"，倒是很像中世紀(jì)那種無差別，幾乎難以定義的種族-宗教-世襲的戰(zhàn)斗。過去統(tǒng)一歸類的是南斯拉夫人或者是斯拉夫人，如今可是要分波黑塞族或克族，以及波黑穆族……</p> <p class="ql-block"> 薩拉熱窩是波黑第一大城市,始建于1263年，現(xiàn)有面積142平方公里，人口40多萬(wàn)。整個(gè)城市布局呈東西走向的狹長(zhǎng)條狀，南北兩面是連綿起伏的山巒，米里雅茨河（Miljacka）穿城而過。城市現(xiàn)有四個(gè)行政區(qū)：老城、中心城、新城和新薩拉熱窩。</p> <p class="ql-block"> 薩拉熱窩與世界大戰(zhàn)中遭遇轟炸的歐洲城市相比全無相似之處，在我的眼里，它是一座很不歐洲的城市，東西方文化在這里交匯、碰撞，相互滲透。由于地理位置的重要性，薩拉熱窩歷來是兵家必爭(zhēng)之地。土耳其人、塞爾維亞人、意大利人、德國(guó)人和俄國(guó)人都在這一帶展開過殊死博斗，這座城市也因連綿不絕的戰(zhàn)爭(zhēng)而聞名于世。</p> <p class="ql-block"> 被稱為“歐洲耶路撒冷”的薩拉熱窩，天主教、東正教、伊斯蘭教和猶太教在此匯集的歷史由來已久。雖互相爭(zhēng)斗從未中斷過，但還算安然共存，不同宗教的建筑尚能在近距離間矗立。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 前南斯拉夫最著名的小說家，1961年諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)獲得者伊沃·安德里奇(Ivo Andric)曾經(jīng)這樣描寫過:如果你躺在床上，通宵不眠，那么你便可以學(xué)會(huì)辨認(rèn)薩市之夜的各種聲音。天主教大教堂的鐘以豐富堅(jiān)實(shí)的聲音敲著午夜兩點(diǎn)，悠長(zhǎng)的分鐘過去了。然后你會(huì)聽到稍稍微弱，但卻帶著顫音的東正教教堂的鐘也是敲打著午夜兩點(diǎn)。接著是稍稍刺耳，而且比較遙遠(yuǎn)些的貝格清真寺的鐘敲了11響。陰森森的土耳其式的11點(diǎn)是根據(jù)那個(gè)遙遠(yuǎn)國(guó)度特異的時(shí)間區(qū)分法而定出來的11點(diǎn)。猶太人沒有鐘可以用來敲聲報(bào)時(shí)，只有上帝才知道他們現(xiàn)在是什么時(shí)間......</p> <p class="ql-block"> 米里亞茨河邊的國(guó)王清真寺“Emperors Mosque”是奧斯曼帝國(guó)波斯尼亞州首任州長(zhǎng)伊薩·貝格·伊薩科維奇為獻(xiàn)給君士坦丁堡的征服者穆罕默德蘇丹所建。它是奧斯曼時(shí)期巴爾干地區(qū)最漂亮的清真寺，同時(shí)也是薩拉熱窩最古老的清真寺。</p> <h3> 薩拉熱窩最早的東正教堂，“Old Orthodox Church”，數(shù)次被焚毀又?jǐn)?shù)次重建，是奧匈帝國(guó)時(shí)期的建筑。</h3> <p class="ql-block"> 米里亞茲河畔的阿什肯納茲猶太會(huì)堂 “Ashkenazi Synagogue”是一座精致的摩爾風(fēng)格的建筑，建于1902年。河上的橋是現(xiàn)代風(fēng)格，猶如在河中間用絲帶一樣打了個(gè)結(jié)。</p> <p class="ql-block"> 高高突出的東正教堂是塞爾維亞正教會(huì)的大教堂，正式名稱是“圣母誕生大教堂”，是紀(jì)念圣母瑪利亞誕生的大教堂，建造于1863年至1868年期間。教堂有三個(gè)巴西利卡和帶有十字架的5個(gè)穹頂，我們沒能去到那里參觀.....</p> <p class="ql-block"> 一座看上去十分普通且不起眼的石橋，如果不是因?yàn)閷?dǎo)游一路指點(diǎn)真的是很容易被錯(cuò)過。這可是20世紀(jì)70年代對(duì)大多數(shù)人來說引發(fā)了第一次世界大戰(zhàn)直接相關(guān)的那座橋，如今名為拉丁橋。它橫跨在米里雅茨河上，建于1541年，是薩拉熱窩最古老的橋。</p> <p class="ql-block"> 1914年6月28日塞爾維亞族青年加夫里洛·普林西普在該橋北側(cè)刺殺了奧匈帝國(guó)王儲(chǔ)弗朗茨·斐迪南大公夫婦，從而引發(fā)了第一次世界大戰(zhàn)。橋頭有座建筑，當(dāng)年是咖啡館，刺客就是等在這座咖啡館墻外人行道上的人群中，等大公的汽車經(jīng)過，實(shí)施刺殺。今天，咖啡館早已改建成紀(jì)念博物館，墻外人行道上有塊石頭，標(biāo)出當(dāng)年刺客站的地方。博物館的墻身上嵌有一塊紀(jì)念匾，上面寫著:1914年6月28日,加夫里洛·普林西普在此暗殺了奧匈帝國(guó)皇位繼承人弗朗茨·斐迪南及其妻子索菲亞。在南斯拉夫還存在的日子里，這座橋一直是以塞族青年的名字命名的，然而隨著南聯(lián)盟的解散，此橋被改名為拉丁橋。</p> <p class="ql-block"> 薩拉熱窩市政廳坐落在三個(gè)主要街道的交叉路口，是該市現(xiàn)存的為數(shù)不多的奧匈帝國(guó)時(shí)期最具有代表性的建筑。1896年落成，是與拉丁橋比鄰而居的一棟很摩爾風(fēng)格的建筑。今天我們看到的是經(jīng)歷了戰(zhàn)爭(zhēng)洗禮得以修復(fù)的市政廳,同時(shí)也是當(dāng)年費(fèi)迪南大公遇刺前視察經(jīng)過的最后一座薩市的地標(biāo)性建筑。</p> <p class="ql-block"> 這里曾被用作為波黑大學(xué)和波黑國(guó)家圖書館，藏書達(dá)200多萬(wàn)冊(cè)。1992年8月25夜間被重型火炮和燃燒彈擊中，大樓起火，藏書盡失。石碑下方刻著:不要忘記！</p> <h3> 最有意思的是這里還是?瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩?電影里德軍的司令部。</h3> <p class="ql-block"> 如果點(diǎn)開照片放大，就能依稀地看到宣禮塔下方房子上寫著Inat kuca伊納特庫(kù)徹幾個(gè)字母。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 以下是引自媒體:在奧匈帝國(guó)統(tǒng)治波黑的1914年，帝國(guó)曾在薩拉熱窩的舊市區(qū)尋找建設(shè)市政府和圖書館的用地。計(jì)劃建設(shè)的區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)土耳其浴場(chǎng)和一戶民家。起先當(dāng)局只是要求擁有者賣出這塊土地，但一直遭拒絕。最后在脅迫之下，這位擁有者還是離開了這塊土地。為了表達(dá)對(duì)當(dāng)局的遺恨，他將自己的家解體并一片一片的移出，在米里雅茨河對(duì)岸重建了自己的家。這座建筑目前是一座名為“伊納特庫(kù)徹”（Inat ku?a）的餐館，名稱帶有“遺恨之家”之意。</p> <p class="ql-block"> 在匆匆掠過沿河的建筑，離開拉丁橋之后走不多遠(yuǎn)，我們轉(zhuǎn)入了緊挨著的老城區(qū)。中心城區(qū)多為土耳其統(tǒng)治時(shí)期和奧匈帝國(guó)時(shí)期的建筑，馬路中間還有一條分界標(biāo)志: 薩拉熱窩東西文化在此相遇，也成了該市特有的一道風(fēng)景線。</p> <p class="ql-block"> 波黑戰(zhàn)爭(zhēng)后形成的頗為濃厚的伊斯蘭教氛圍，讓人感覺仿佛置身于中東的阿拉伯世界，市井風(fēng)貌明顯迴然于歐洲的其他城市。</p> <p class="ql-block"> 銅匠街是薩拉熱窩市最古老，最具魅力的街道之一，15世紀(jì)時(shí)就已存在，曾經(jīng)是薩拉熱窩手工藝商業(yè)街區(qū)的核心地段。顧名思義，這條街云集了制作經(jīng)營(yíng)各種銅制品的店鋪。鼎盛時(shí)期，這里制作的銅器日用品多達(dá)數(shù)百種。據(jù)稱，巴爾干的女子有使用銅飾品的習(xí)慣，一般家庭也愛用銅制器皿，其中包括咖啡壺、燭臺(tái)、燈具、水壺、托盤、水盆等等。銅器制作的手工藝從奧斯曼帝國(guó)傳入，至今仍是波黑受保護(hù)乃至標(biāo)志性的手工業(yè)。</p> <p class="ql-block"> 我們?nèi)r(shí)雖早，許多鋪?zhàn)舆€沒開張，但巷子里金屬的擊打聲已經(jīng)是此起彼伏。我們逛著逛著，選購(gòu)了一只手工敲打出來的掛盤，真的十分精致。</p> <h3><font color="#010101">很有特色的土耳其咖啡壺</font></h3> <p class="ql-block"> 巴什察爾希亞是薩拉熱窩的舊市區(qū)的主大街，建于16世紀(jì)，是效仿了阿拉伯的大市場(chǎng)建造而成的商業(yè)區(qū)，有金屬工藝品和陶瓷器、寶石的買賣。</p> <h3> 這是一處歷史建筑，如今是一座展出當(dāng)?shù)貧v史的博物館，里面有放當(dāng)年內(nèi)戰(zhàn)的紀(jì)錄片。</h3> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(1, 1, 1);"> 在巴什察爾希亞還有1551年魯斯特姆·帕夏(Rustem pasha）修建的帶有穹頂狀屋頂?shù)牟剪斔_巴扎，在這里能買到從土耳其的布爾薩運(yùn)來的絲織品。</span></p> <h3> 薩拉熱窩這座城市，氣氛特別好，古意盎然，因?yàn)樗袧鉂獾囊了固m文化氛圍，卻又是座典雅的歐洲城市，兩者奇妙地結(jié)合在一起。</h3><h3><br></h3><h3> 這是1891年修建的奧斯曼土耳其式飲水噴泉-塞比利(Sebilj)，形狀獨(dú)特，兩面有水龍頭，供來往口渴的行人們?nèi)∷浅Ｆ?。如今和拉丁橋一樣，是薩拉熱窩城市的象征。</h3> <p class="ql-block"> 南斯拉夫電影?瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩?于上世紀(jì)七十年代在中國(guó)上映，在那個(gè)娛樂極其匱乏的年代，它曾影響了一代中國(guó)人。今日我們來到此地，當(dāng)然是很樂意跟著電影中瓦爾特所走過的地方巡視一番。</p> <p class="ql-block"> 這不， 漫步于老城區(qū)，電影中的場(chǎng)景一點(diǎn)點(diǎn)展現(xiàn)在眼前。穿過銅匠街，就到了格茲·胡色雷·貝格清真寺(Gazi Husrev Bey’s Mosque)。這是波黑及巴爾干半島最大的清真寺，建于1531年。</p><p class="ql-block"> 還記得電影中假冒的聯(lián)絡(luò)員在準(zhǔn)確地說出"空氣在顫抖，仿佛天空在燃燒"的聯(lián)絡(luò)暗號(hào)后，成功地將瓦爾特約到清真寺見面的場(chǎng)景嗎? 地點(diǎn)清真寺就是以此為背景的。</p> <p class="ql-block"> 薩哈特庫(kù)拉鐘樓(Sahat Kula)已經(jīng)是文物保護(hù)古跡了，不對(duì)外開放參觀?！锻郀柼乇Ｐl(wèi)薩拉熱窩》里面的經(jīng)典場(chǎng)景就發(fā)生在此：叛徒約瓦爾特來接頭，地點(diǎn)就在鐘樓下的清真寺市場(chǎng)。鐘樓上，德軍布置了埋伏。鐘表匠謝特提前得知真相，搶在瓦爾特前頭趕到接頭地點(diǎn)并擊斃叛徒，自己也被德軍打死。走在半路的瓦爾特?fù)屨剂绥姌侵聘唿c(diǎn)，痛擊德軍之后成功地從鐘樓上滑繩而下逃脫。</p><p class="ql-block"> 鐘樓(準(zhǔn)確地說叫“宣禮塔”)建于1667年,它上面的大鐘產(chǎn)自意大利，在很長(zhǎng)一段時(shí)間里它是城里唯一的公共時(shí)鐘。2012年6月，人們對(duì)大鐘進(jìn)行了調(diào)整，原來的機(jī)械裝置被現(xiàn)在的電子裝置所取代。</p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(1, 1, 1);"> 在這座清真寺所在的院落內(nèi)，有一座八角形的建筑，格茲·胡色雷·貝格遺體就葬在其中。格茲·胡色雷·貝格1521年被任命為波斯尼亞州長(zhǎng)，在他任職的20年內(nèi)，薩拉熱窩的經(jīng)濟(jì)取得了飛速發(fā)展，建立了伊斯蘭學(xué)校，圖書館，慈善基金和宗教機(jī)構(gòu)，醫(yī)院，公共浴室。此外還建起了龐大的商隊(duì)、商場(chǎng)和手工作坊。他生前曾立下遺囑，死后將自己全部財(cái)產(chǎn)捐給薩拉熱窩。</span></p> <h3> 老城區(qū)清真寺的一側(cè)，是一家商品市場(chǎng)，名為格茲·胡色雷·貝格巴扎（Gazi Husrev-Bey’s Bezistan），建于1540年，內(nèi)部有近70間商鋪，起初是食品貿(mào)易市場(chǎng)，內(nèi)部冬暖夏涼。我們到那時(shí)，還沒開門。</h3> <p class="ql-block"> 像波黑這樣即歐洲化又用世俗調(diào)和了一下的伊斯蘭文明，感覺上總有點(diǎn)有別于其他的穆斯林國(guó)家。就說禁酒吧，這里非但不禁酒，巴爾干半島還是很有名的紅酒產(chǎn)地呢，還有他們自有品牌的啤酒。薩拉熱窩老城街上到處都是酒館，餐館，露天咖啡館，和許許多多的紀(jì)念品商店混在一起.....</p> <p class="ql-block"> 隨手拍了過道上小足球"先生": 足球在薩拉熱窩也相當(dāng)盛行。薩拉熱窩的足球俱樂部有“FK薩拉熱窩”和“FK澤列茲尼察薩拉熱窩”，都是參加過歐洲及世界大賽的球隊(duì)。</p> <p class="ql-block"> 我們唯一沒爬上的山坡，那里有一處廢棄的土耳其時(shí)代堡壘Yellow Basion，這是俯瞰城市全景的最佳角度。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 還記得電影?瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩?里失敗的馮-迪特里施上校和同僚俯瞰這座城市一幕嗎？他的最后一句臺(tái)詞 "你看，這座城市，它就是瓦爾特”'!</p> <h3><font color="#010101"> 接著我們驅(qū)車前往波黑另一座歷史名城-莫斯塔爾。走游在山水間，真心體會(huì)到生活在山區(qū)的不便，但是沿途群山連綿，水色秀麗，美妙無比。</font></h3> <h3>這一段很田園啊</h3> <p class="ql-block"> 公路兩旁是起伏的丘陵和茂密的植物。藍(lán)天白云之下錯(cuò)落有致的小屋，靜謐的田園風(fēng)光，真是讓人一路不寂寞。</p> <h3>快到莫斯塔爾了</h3> <p class="ql-block"> 在即將進(jìn)入莫斯塔爾城時(shí)，導(dǎo)游的語(yǔ)氣顯得有點(diǎn)凝重。他說:莫斯塔爾城以往是塞爾維亞族、克羅地亞族和穆斯林族混居的地方。原本這里是波黑西南部一座美麗的旅游城市，但在1992至1995那場(chǎng)波黑內(nèi)戰(zhàn)中，這座古城一度成了戰(zhàn)爭(zhēng)交火最為激烈的地區(qū)之一，反目成仇的族人們相互殘殺，死傷無數(shù)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 世代共同生活在同一城市里，喝同一條河的水，食同一條街的咖啡和面包，而戰(zhàn)爭(zhēng)與屠殺就在鄰里間殘酷展開，確實(shí)令人感到迷茫與沉痛。就像當(dāng)?shù)厝怂f:原本我們這里并沒有什么塞族、克族及穆族，我們只是信仰不同的一群人。那場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)留下了太多不堪回首的仇恨。</p> <p class="ql-block"> 波黑內(nèi)戰(zhàn)的時(shí)候，最起初穆斯林和克羅地亞人聯(lián)合起來抵抗塞爾維亞人，把塞爾維亞人和南斯拉夫人民軍趕跑之后，克羅地亞和穆斯林兩群人打得更熱鬧。 這場(chǎng)內(nèi)戰(zhàn)之所以瘋狂，各方的暴行是一個(gè)原因，更重要是因?yàn)?，你找不到一個(gè)理性的緣由去解釋這種暴行：波黑內(nèi)戰(zhàn)與克羅地亞和科索沃各地的獨(dú)立戰(zhàn)爭(zhēng)還不一樣。那些地方的矛盾主要是民族矛盾，各民族要求獨(dú)立。在波黑，打仗的幾方都是鄰居，甚至是親戚，夫妻，說一樣的語(yǔ)言，同一個(gè)種族，都是波斯尼亞人，就因?yàn)樾叛霾煌淖诮蹋交ハ嗤罋?。所以說，蹂躪波斯尼亞的不是對(duì)它一無所知的強(qiáng)行征募的軍隊(duì)，而是成群結(jié)隊(duì)表達(dá)其真實(shí)情緒的市民，太慘烈了。</p> <p class="ql-block"> 如今，二十多年過去了，我們?cè)诔莾?nèi)還能看到累累彈痕的外墻和被炸彈損毀的廢墟以及那些未曾修復(fù)的殘墻:有些是沒錢去修復(fù)，有些房產(chǎn)則是屬于那些已經(jīng)遷移至其他地區(qū)的主人。一場(chǎng)血腥的內(nèi)戰(zhàn)讓百姓拋家舍業(yè)，背井離鄉(xiāng)。</p> <p class="ql-block"> 戰(zhàn)后2000年新建的天主教堂，旁邊是高107.2米的莫斯塔爾和平鐘樓，樓內(nèi)共有370個(gè)臺(tái)階，在75米的高處有一個(gè)觀景臺(tái)。人們以此來祈求和平安寧。</p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(1, 1, 1);"> 看到山上高高豎起的十字架與山下平緩區(qū)域內(nèi)的宣禮塔，禁不住地自問:如今的民眾真的能相安無事還是依然不能相忘，永遠(yuǎn)難以諒解?</span></p> <p class="ql-block"> 莫斯塔爾有座名列世界文化遺產(chǎn)的古橋(Stari Most)以其高而優(yōu)雅的姿態(tài)橫跨在內(nèi)雷特瓦河上(Neretva)，左岸是波族穆斯林社區(qū)，右岸則屬克羅地亞族的天主教教區(qū)。這座建于16世紀(jì)奧斯曼時(shí)期的美麗拱橋曾是天主教、東正教、伊斯蘭教三教并立彼此溝通的符號(hào)，"莫斯塔爾"這個(gè)城市的名字即意為"大橋的守護(hù)者"。</p><p class="ql-block"> 1566年奧斯曼土耳其的蘇萊曼大帝下令并出資建造這座古橋，替代原來的吊橋。工程花了九年時(shí)間。五百年來，從東方土耳其來的商旅，經(jīng)由這里去亞得里亞海和意大利 。而從西方采購(gòu)的貨物，依然從這里運(yùn)往東方。有人說它是古代工程的奇跡：因?yàn)橹两駸o人知曉，當(dāng)初是如何讓腳手架屹立不倒，又是如何把沉重的石料運(yùn)過河去......無數(shù)的詩(shī)歌吟誦贊美她的美麗和靈動(dòng)，無數(shù)的畫家到此寫真創(chuàng)作。</p><p class="ql-block"> 然而，1993年9月9日古石橋連同兩頭的橋頭堡一起被炸毀。2004年在聯(lián)合國(guó)教科文組織的指導(dǎo)下，人們從河里打撈出橋墩石塊，努力將古橋恢復(fù)了原貌。</p> <p class="ql-block"> 橋?qū)?.55米，橋長(zhǎng)27.34，橋拱最高端距水面20米，橋兩端各有一個(gè)石砌橋頭堡:東側(cè)叫Halebija Tower,西側(cè)是Tara Tower。老石橋的風(fēng)貌與周圍以古老石頭為主體的建筑和鵝卵石鋪砌的古街道相和諧、呼應(yīng)，充分展現(xiàn)了16世紀(jì)波斯尼亞的古樸風(fēng)情和藝術(shù)風(fēng)格。</p> <p class="ql-block"> "跳橋"的習(xí)俗由來已久，可以追溯到16世紀(jì)古橋最初建立之時(shí)。據(jù)說當(dāng)年男人們勇敢地從橋上跳入水流湍急的內(nèi)雷特瓦河是為了吸引女人們的注意。記得還是很久以前在電視上看到過介紹，當(dāng)時(shí)對(duì)跳橋本身沒留下特別的印象，倒是將這座橋封存在我的記憶中了。如今每年舉行的世界懸崖跳水比賽莫斯塔爾橋也是一站，一般是在9月舉行。比賽時(shí)會(huì)在橋中間搭出一個(gè)跳水臺(tái)，選手們站在這個(gè)高臺(tái)上施展著各種高難度的組合，飛身躍下，很是驚險(xiǎn)刺激。平日里如要想看到當(dāng)?shù)匦』锏奶鴺虮硌菔且o小費(fèi)的，一般跳一次20€。</p> <h3> 行至老橋的東側(cè)，一座詳細(xì)介紹古橋歷史的博物館就坐落在這個(gè)石砌的五層碉堡里。</h3> <p class="ql-block"> 莫斯塔爾城的歷史和生活，就圍繞這座石橋，老城大部分在河西，沿河展開一條由油亮的鵝卵石鋪砌而成的街道，清真寺，店鋪都在這兒。石橋兩岸有很多餐館，把露臺(tái)修在懸崖上，尤其是河?xùn)|橋頭。</p> <p class="ql-block"> 老城內(nèi)不是巴扎就是餐館，那些曾經(jīng)被彈孔擊穿的房子修葺一新都變成了旅店民宿。人們借著古橋做著不同的生意，很是吸引游人駐足深探，全然沒有我們古鎮(zhèn)的那般雜亂擁擠。</p> <h3> 橋東為穆族集居區(qū)，就像一幅油畫。 </h3> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(1, 1, 1);"> 這條內(nèi)雷特瓦河，它從群山流出，在這里切成了一道深深的河谷，成為了東西貿(mào)易的主要障礙。下游的那座橋，在莫斯塔爾老橋被炸毀后，承擔(dān)起了行人來往和運(yùn)輸?shù)闹厝巍?lt;/span></p> <h3> 河的西岸，真的好美。那獨(dú)特的藍(lán)綠色河水緩緩流淌，看得到它的清純，感悟得到它的寧?kù)o。</h3> <p class="ql-block"> 其實(shí)原本莫斯塔爾的穆斯林和天主教的教徒并沒有刻意區(qū)分自己生活的區(qū)域，可是在內(nèi)戰(zhàn)之后的修復(fù)中，處于"敵對(duì)"狀態(tài)的居民卻從此涇渭分明，內(nèi)雷特瓦河也就猶如一條界河:橋東穆斯林，橋西天主教。</p> <p class="ql-block"> 河?xùn)|的支流上，還有一座形狀相似，但跨度更小的石橋。這是在那座大橋未建之前，人們?cè)囍仍炝艘蛔?，名稱上也挺有意思，叫“歪橋"，crooked bridge (Kriva Cuprija）。</p> <p class="ql-block"> 照片中的科斯基?默罕默德?帕夏清真寺位于古橋北邊、內(nèi)雷特瓦河畔，建于1617年。登上此清真寺的宣禮塔(89級(jí)臺(tái)階),那里是拍攝古橋的最佳地點(diǎn)，一直以來都是免費(fèi)，如今要收3歐了??</p> <h3> 西側(cè)的橋頭堡里如今是戰(zhàn)爭(zhēng)博物館。當(dāng)年內(nèi)戰(zhàn)時(shí)穆族克族各把持一方，你死我活地對(duì)沖著。</h3> <h3>無處不在的老橋</h3> <p class="ql-block"> 橋的墩石為石灰石，與水邊懸崖邊上的翼墻相連，非常和諧美觀。東方的穆斯林，西方的基督教，也經(jīng)由這道橋連接起來了。</p> <p class="ql-block"> 最最愜意不過的是能坐在懸崖的露臺(tái)上，看河水在腳下悠悠流過，看夕陽(yáng)照在五百年的石橋上，看對(duì)岸老城錯(cuò)落有致的石頭房屋:一切都將定格在美妙的畫卷中。</p> <p class="ql-block"> 波黑，歷經(jīng)土耳其與歐陸占據(jù)而形成的獨(dú)特多元風(fēng)情，正是旅行者所向往的。漫步巴爾干這塊血跡斑斑的土地上，心情難以平靜，仿佛走在崎嶇歷史古道上，聽著周遭陣陣幽幽的長(zhǎng)嘆。 </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> 波黑，總在不為人知之處散發(fā)令人贊嘆的魅力。而她的美麗來自天然，不為游客而造，靜靜地等待你用心來發(fā)現(xiàn)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 波黑，這個(gè)在戰(zhàn)爭(zhēng)廢墟上蹣跚起步的國(guó)家，必將因?yàn)樯屏级利惖男撵`，重新書寫未來。</p>