<h3>吳哥之夢(mèng) ——像風(fēng)一樣去追尋千年的塵埃</h3> <h3> 吳哥窟是對(duì)吳哥古跡群的統(tǒng)稱(chēng)。這是一座由宮殿、寺廟、花園、城堡組成的完整的城市，古高棉王國(guó)的首都。公元802年，國(guó)王阇耶跋摩二世統(tǒng)一了高棉王國(guó)，在洞里薩湖北岸興建首都，定名為“吳哥”。歷代國(guó)王大興土木，建造宮殿與寺廟，使吳哥逐漸成為整個(gè)高棉人的宗教以及精神中心。吳哥王朝從公元802年一直持續(xù)到1432 年、歷時(shí)600多年。在那個(gè)時(shí)代里，柬埔寨人修建了吳哥寺廟，高棉帝國(guó)鞏固了其東南亞強(qiáng)國(guó)的地位。</h3><h3> 公元1431年，泰國(guó)人入侵高棉，高棉人被迫離開(kāi)吳哥，在金邊建立了新的首都，從此吳哥湮沒(méi)在叢林之中，被世人遺忘。直到1860年，法國(guó)植物學(xué)家亨利·莫哈特為了收集植物標(biāo)本來(lái)到暹粒，吳哥城才得以重見(jiàn)天日。從那以后，吳哥的修復(fù)工作一直在進(jìn)行，直到現(xiàn)在也沒(méi)有結(jié)束。</h3> <h3> 那么，吳哥真的是1860年才被法國(guó)人發(fā)現(xiàn)的嗎？</h3><h3> 在吳哥窟旅行，許多歐洲人手上都帶著書(shū)。</h3><h3> 仔細(xì)觀察訊問(wèn)，原來(lái)多是兩本書(shū)：一是lonely planet（一本由總部設(shè)在澳大利亞的公司出版的專(zhuān)門(mén)介紹世界各地旅游的書(shū)），二是周達(dá)觀《真臘風(fēng)土記》各種文字譯本。</h3><h3> 周達(dá)觀是元朝浙江永嘉地方的人。元成宗元貞二年（公元1296年），他被派隨團(tuán)出使真臘首都吳哥，住了一年多?；貒?guó)之后，把在吳哥種種見(jiàn)聞?dòng)涗浵聛?lái)，寫(xiě)成了《真臘風(fēng)土記》。這本書(shū)寫(xiě)成后就被束之高閣，罕為人知。后來(lái)到清代乾隆年間編纂《四庫(kù)全書(shū)》時(shí)被收錄，以示咱中國(guó)有這么一本書(shū)而已。</h3><h3> 19世紀(jì)初期。法國(guó)開(kāi)始入侵中南半島﹐此書(shū)始為西方漢學(xué)家們所注意。1819年法國(guó)雷慕沙首先將周達(dá)觀所著《真臘風(fēng)土記》譯成法文。1861年1月，法國(guó)生物學(xué)家亨利·莫哈特為尋找新的熱帶動(dòng)物標(biāo)本，無(wú)意中在原始森林中發(fā)現(xiàn)，宏偉驚人的古廟遺跡，并大大肆宣揚(yáng)，他說(shuō)，“此地廟宇之宏偉，遠(yuǎn)勝古希臘、羅馬遺留給我們的一切，走出森森吳哥廟宇，重返人間，剎那間猶如從燦爛的文明墮入蠻荒”，這才使世人對(duì)吳哥刮目相看。</h3><h3> 值得注意的是，1936年第二次世界大戰(zhàn)前，日本已經(jīng)開(kāi)始覬覦東南亞準(zhǔn)備帝國(guó)的軍事擴(kuò)張，出版了日文版《真臘風(fēng)土記》。1967年，英文版《真臘風(fēng)土記》問(wèn)世。1971年，柬埔寨剛剛脫離法國(guó)殖民地不久，因沒(méi)有自己國(guó)家的歷史文獻(xiàn)，李添丁先生就將周達(dá)觀的詳實(shí)歷史從中文又翻譯成柬埔寨文。</h3><h3> 現(xiàn)在看來(lái)，13世紀(jì)吳哥的歷史文明，柬埔寨自己也沒(méi)有留下文獻(xiàn)，只有周達(dá)觀做了最詳實(shí)的現(xiàn)場(chǎng)記錄，是世界上對(duì)那個(gè)時(shí)代柬埔寨文明歷史的唯一記錄。但令中國(guó)人無(wú)比感嘆的是，周達(dá)觀，一位13世紀(jì)的探險(xiǎn)家，一位偉大的旅行者，一位報(bào)道文學(xué)的開(kāi)創(chuàng)者，他的書(shū)被自己的民族忽視，卻受到全世界的重視。</h3> <h3> 吳哥窟是柬埔寨的心臟和靈魂。它是國(guó)家的象征，是高棉文明的發(fā)源地和民族驕傲的源泉。</h3><h3> 吳哥窟是古典建筑藝術(shù)的高峰，它結(jié)合了高棉寺廟建筑學(xué)的兩個(gè)基本的布局：祭壇和回廊。祭壇由三層長(zhǎng)方形有回廊環(huán)繞須彌臺(tái)組成，一層比一層高，象征印度神話(huà)中位于世界中心的須彌山。在祭壇頂部矗立著按五點(diǎn)梅花式排列的五座寶塔，象征須彌山的五座山峰。寺廟外圍環(huán)繞一道護(hù)城河，象征環(huán)繞須彌山的咸海。與中國(guó)萬(wàn)里長(zhǎng)城、印度的泰姬陵和印度尼西亞的千佛壇一起，被譽(yù)為古代東方的四大奇跡。</h3><h3><br></h3> <h3> 吳哥城(Angkor Thom)有一座“城中之城”，是吳哥寺。Angkor直譯出來(lái)是“城市”，一般說(shuō)的Angkor Thom，應(yīng)該譯成“大城”，或“大都”。而我們說(shuō)的吳哥窟卻是從Angkor Wat翻譯而來(lái)。Wat，也有人寫(xiě)做Vat，直譯就是“寺”、“廟宇”。，所以Angkor Wat真正的意思是“城中之寺”?，F(xiàn)在一般人無(wú)法分辨兩者的分別，又把前者稱(chēng)為“大吳哥”，而把后者稱(chēng)為“小吳哥”。大吳哥是城市，它的中心有一座重要的寺廟是巴戎寺，由阇耶跋摩七世修建。所以真正的“城中之寺”，應(yīng)該說(shuō)是巴戎寺，而不是俗稱(chēng)小吳哥的吳哥寺。小吳哥并不在吳哥城中，它獨(dú)立在大城的東南方1700米的地方。</h3><div> 另外，所謂“吳哥窟”，是西方人起的名字。當(dāng)?shù)丶砥艺诉€是分別叫他們“大吳哥”、“小吳哥”。</div> <h3><font color="#010101">為了保護(hù)中間的古橋，現(xiàn)在已不允許游人在上面行走，而是在兩邊搭了兩座浮橋。</font></h3> <h3>第一次靠近吳哥窟，走在寬達(dá)100米的護(hù)城河的橋上上，那份心靈的悸動(dòng)是在別的地方根少能體驗(yàn)到的。橋的兩邊，各有54尊神像，右邊是善神，左邊是惡魔。他們隔著橋相互角力。</h3> <h3>我拍的可是善神哦！</h3> <h3>巍峨的城門(mén)。</h3><div>由于城門(mén)口小，這兩天一直乘坐的大巴無(wú)法通過(guò)，好在旅行社及時(shí)更換了中巴進(jìn)去。</div><div>到了城門(mén)仔細(xì)觀察，發(fā)現(xiàn)它的門(mén)拱并不大，而且都是平拱或塔型拱，看來(lái)當(dāng)時(shí)他們可能還沒(méi)有掌握中國(guó)人此時(shí)早已熟練使用的圓拱建筑技術(shù)（這是我的猜測(cè)，不了解古代建筑技術(shù)，好在前不久剛從李莊回來(lái)，回頭去查查梁思成的《中國(guó)古代建筑史》）。</div> <h3><font color="#010101">蔣勛先生說(shuō)：“吳哥窟我一去再去，我想在那里尋找什么?我只是想證明曾經(jīng)優(yōu)秀過(guò)的文明不會(huì)消失嗎?而我們的文明呢?會(huì)被以后的人紀(jì)念嗎?或者，我們只有生存，還沒(méi)有創(chuàng)造文明?吳哥窟是使我思考自己最多的地方?！?lt;/font></h3> <h3> 光與影構(gòu)成了美妙的圖景。</h3> <h3>清晨的陽(yáng)光非常柔和。</h3><h3>真想能夠更早時(shí)間來(lái)到這里，靜靜地坐著，看太陽(yáng)升起后，陽(yáng)光一寸一寸地照亮每個(gè)頭像……</h3> <h3>吳哥寺外圍回廊壁上的浮雕，有強(qiáng)烈的史詩(shī)性質(zhì)，每一段浮雕的長(zhǎng)度在100米左右，一面行走一面瀏覽，好像閱讀一本書(shū)，故事娓娓道來(lái)。</h3> <h3> 從西面正門(mén)進(jìn)入，順時(shí)針?lè)较蛲弊?，北?cè)的浮雕是印度古老史詩(shī)《羅摩衍那》的故事；逆時(shí)針?lè)较蛲?，南?cè)的浮雕敘述的是《摩呵婆羅》的故事。</h3><h3> 印度最古老的經(jīng)典延展排列在正殿回廊的兩側(cè)。兩大史詩(shī)，是文學(xué)經(jīng)典，也是印度教教義所本，建造者把這兩部史詩(shī)一一雕刻在最重要的墻壁上，當(dāng)然有特別的意義。</h3> 時(shí)光荏苒，斗轉(zhuǎn)星移，滄海桑田。只有陽(yáng)光依然像千年前一樣。<div> 吳哥寺的廊不只是為了通過(guò)，似乎更是邀請(qǐng)我們停留。</div> <h3>美，救贖了早已成為廢墟的吳哥。</h3> <h3>千年悠悠，唯獨(dú)愛(ài)情不曾改變……</h3> <h3> 同行的喜鵲問(wèn)我對(duì)吳哥窟的印象。我說(shuō)，吳哥是極富有魅力的古代遺跡之一。它將中國(guó)長(zhǎng)城的雄偉、泰姬陵的細(xì)致繁復(fù)以及金字塔的象征手法和對(duì)稱(chēng)美全部融為一體。</h3> <h3>傾聽(tīng)那千年前的文明遺留下來(lái)的絮語(yǔ)……</h3> <h3> 過(guò)往盡成廢墟，未來(lái)不可知悉，唯有當(dāng)下教我們?nèi)f般珍惜。惜取而今現(xiàn)在，珍重萬(wàn)千。<br></h3> <h3>看到這個(gè)彈孔，突然腦子里冒出一首詞：當(dāng)年鏖戰(zhàn)急，彈洞前村壁……</h3> <h3><font color="#010101">小吳哥的猴子</font></h3> <h3>吸引游客紛紛與之合影。</h3> <h3>這是中國(guó)人熟悉場(chǎng)景：精美的文物頭像被切割盜走，至今陳列于歐洲的博物館。</h3><h3>正如蔣勛先生所說(shuō)：歐洲殖民者，一面“贊嘆吳哥文明，贊嘆建筑之美，贊嘆雕刻之美”，一面“從墻上砍挖偷盜精美的神佛，甚至把整座石雕橋梁拆卸帶走，巴黎的居美美術(shù)館至今陳列著從吳哥盜取的文物”。</h3><div> “他們震驚于古文明的偉大，他們想占有美，他們用最貪婪粗暴的方法掠奪美，霸占美，試圖把美占為己有。</div><div> “但是美無(wú)法掠奪，美無(wú)法霸占。美從不屬于任何私人?！?lt;/div> <h3> 今天保留下來(lái)的幾百座寺廟僅僅是神圣的古吳哥城的框架。作為高棉帝國(guó)大型的政治、宗教和社會(huì)中心，全盛時(shí)期的吳哥號(hào)稱(chēng)百萬(wàn)人口，而當(dāng)時(shí)的倫敦還只不過(guò)是一個(gè)5萬(wàn)人的小城。</h3> <h3>或許吳哥窟，真正使人領(lǐng)悟的是時(shí)間的力量吧？</h3> <h3> 留下我一個(gè)人聽(tīng)著自己從前世一步一步走回來(lái)的腳步聲，知道這一片廢墟等待我許久許久，等待我穿過(guò)這一段走廊。等待我站在這長(zhǎng)方形的門(mén)前，等待我隔著一千年再來(lái)于自己相認(rèn)……</h3> <h3> 巴戎寺是吳哥古跡寺廟群最著名的景點(diǎn)之一。它由國(guó)王阇耶跋魔摩七世于12世紀(jì)末至13世紀(jì)初期間建造。巴戎寺的建筑構(gòu)造每個(gè)細(xì)節(jié)充分展示出其宏偉壯觀。超過(guò)216面巨大四面佛刻于54座佛塔上，這54座佛塔代表了柬埔寨當(dāng)時(shí)管轄的54個(gè)省份，令人震撼不已。</h3><div> </div> <h3>神秘的巴戎寺，這里有蜿蜒的走廊和陡峭的臺(tái)階。</h3> <h3>巴戎寺的四面佛受到學(xué)者的廣泛爭(zhēng)論，有人認(rèn)為它們代表著觀世音菩薩。而大多數(shù)人則認(rèn)為這四面佛的原型是閣耶跋摩七世的面容，以展現(xiàn)出國(guó)王的無(wú)處不在。</h3> <h3> 一張面容上可以有，許多種不同的表情，如同《羅摩衍那》里諸神的表情。</h3><h3> 當(dāng)一切的表情一一成為過(guò)去，最后，仿佛從污泥的池沼中升起一朵蓮花，那微笑成為城市高處唯一的表情，包容了愛(ài)恨，超越了生死，通過(guò)漫長(zhǎng)的歲月把笑容傳遞給后世。</h3> <h3> 面帶淡淡微笑的巨大菩薩頭像，作為裝飾，菩薩的面容竟然和神王出奇的相似。這些巨大的頭像從各個(gè)角落俯視著人間，暗示著君主的絕對(duì)權(quán)力、控制和仁慈。</h3> <h3> 在巴戎寺，隨時(shí)隨地都能看到若干頭像——有的是整個(gè)臉龐，有的只是一個(gè)輪廓，他們或水平凝視著你的眼睛，或者在你的上方注視著我。</h3><h3> 他們都帶著神秘莫測(cè)微笑。</h3> <h3> 高棉的微笑。</h3><h3> </h3> <h3><font color="#010101"> “他微笑，是因?yàn)榭匆?jiàn)了什么，領(lǐng)悟了什么嗎？或者他微笑是因?yàn)樗裁匆膊豢?，什么也不想領(lǐng)悟？”</font></h3> <h3> 除了建筑構(gòu)造和"高棉的微笑"，淺浮雕無(wú)疑是巴戎寺的另一個(gè)亮點(diǎn)。內(nèi)層回廊壁畫(huà)主要為神話(huà)和宗教故事，而外層回廊壁畫(huà)則以日常生活，諸如集市貿(mào)易、打魚(yú)、節(jié)日慶祝，有斗雞、魔術(shù)、也有歷史性的戰(zhàn)役場(chǎng)面和行軍游行場(chǎng)面，這在吳哥的古跡建筑群是幾乎沒(méi)有的。其雕刻的深度似乎也較吳哥窟更深。</h3> <h3>凝望著寧?kù)o壯觀的巴戎寺，那里的216個(gè)神秘面孔注目著周邊的叢林……</h3> <h3>或許吳哥窟真正使人領(lǐng)悟的應(yīng)該是時(shí)間的力量吧!</h3> <h3> 塔普倫寺應(yīng)該說(shuō)是吳哥最具藝術(shù)氣息的遺跡，也是每位游客必不可少的參觀項(xiàng)目。</h3><h3> 它的吸引力在于，它現(xiàn)在已經(jīng)被森林所吞噬，看起來(lái)就像當(dāng)初歐洲探險(xiǎn)家首次發(fā)現(xiàn)吳哥寺廟的情形一樣。當(dāng)然，現(xiàn)在寺廟周?chē)牧帜疽呀?jīng)得到了清理，只有那些最大的古樹(shù)還留在原處。</h3><h3> 但不管怎么說(shuō)，游覽參觀塔普倫寺都是一次與眾不同的經(jīng)歷。在斑駁的綠蔭下寺廟坍塌的寶塔和圍墻被巨大的樹(shù)木根系所纏繞。</h3><h3> </h3> <h3>塔普倫寺是塔形寺廟，有封閉的庭院和狹窄的走廊。不過(guò)，許多走廊已經(jīng)無(wú)法通行。</h3> <h3> 長(zhǎng)期腐爛的樹(shù)根將雕刻精美的石塊掀翻在地，橫七豎八地堆在一起，擋住了道路。</h3><h3> 墻壁上的淺浮雕被青苔、攀爬的植物以及走廊頂部生長(zhǎng)出來(lái)的灌木所覆蓋。</h3> <h3> 如果說(shuō)吳哥窟、巴戎寺和其他寺廟是古代高棉人藝術(shù)天賦的見(jiàn)證的話(huà)，那么塔普倫寺則讓我們感受到了令人敬畏的叢林的力量及其頑強(qiáng)的生命力。在這座古老的遺跡上體現(xiàn)出一個(gè)富極富哲理的循環(huán)：<b>人類(lèi)征服自然，快速地創(chuàng)造；之后大自然再次主宰人類(lèi)，慢慢地將其毀滅。</b></h3><div> 突然想起一部1970年代的朝鮮電影《延豐湖》中水庫(kù)大壩的工程師說(shuō)的一句臺(tái)詞：“<b>在大自然的面前，人類(lèi)永遠(yuǎn)是無(wú)能為力的</b>”。</div> <h3> 幾百年的古樹(shù)高高聳立在眾多錯(cuò)綜復(fù)雜的根系之上。濃密的枝葉遮擋著陽(yáng)光，并投下斑駁的綠蔭。</h3><h3> 黃昏的日光短暫，也只在剎那，光就消逝了。好像所有的繁華也只在瞬息間即夏幻滅，沉入黑暗。</h3> <h3> 塔普倫寺被遺忘在叢林之中長(zhǎng)達(dá)幾百年之久。樹(shù)木與建筑糾結(jié)在起，移走樹(shù)木的風(fēng)險(xiǎn)很大，因?yàn)榻ㄖY(jié)構(gòu)已經(jīng)靠著植物的根系來(lái)支撐。這就給塔普倫寺的保護(hù)帶來(lái)困惑：究竟是為了保護(hù)建筑移走這些樹(shù)？還是因?yàn)榻ㄖc樹(shù)木已成為緊密一體而任其繼續(xù)侵蝕建筑？</h3><h3> 在赴柬埔寨的前一天，我擔(dān)任全省大學(xué)生辯論賽的評(píng)委，也為主辦方擬了幾道辯題。我突然想，其實(shí)塔普倫寺的保護(hù)這題目真的是一個(gè)非常好的辯題。</h3> <h3>這里幾乎是游客不會(huì)到的地方，這里被崩塌的石塊堆疊阻礙，不容易行走。大樹(shù)的根四處生長(zhǎng)蔓延，屋頂上垂掛下來(lái)頑強(qiáng)的霹靂藤蘿，死一般的寂靜。</h3> <h3> 因?yàn)榘涂仙?00人的名額限制，最終也沒(méi)上去。只能在半山腰拍一張日落照算是丁點(diǎn)兒彌補(bǔ)。沒(méi)能拍到巴肯山落日，也沒(méi)能俯瞰整個(gè)吳哥遠(yuǎn)景，真的挺遺憾的。</h3><h3> 不過(guò)我會(huì)再次回來(lái)。我將在落日蒼茫中上山，像是一座守護(hù)巴肯山的石獅，安靜地看眼前那一片江山?？茨窃S多人在暮色漸漸黯淡下來(lái)的光線(xiàn)里靜靜坐著，好像一尊一尊剪影，一動(dòng)不動(dòng)地遠(yuǎn)眺自己永恒的時(shí)光。</h3> <h3> 當(dāng)我凝望這被譽(yù)為“高棉的微笑”四面佛像，仿佛周?chē)磺卸枷Я?，只剩下那神秘莫測(cè)的微笑，若有若無(wú)，在夕陽(yáng)的光影里四處流淌……</h3><h3> 只有這微笑，無(wú)所不在，無(wú)時(shí)不在。</h3><div> 這個(gè)微笑，被稱(chēng)為高棉的微笑。</div><div> </div>